旅行日記: 🇮🇷Day41 馬什哈德(Mashhad)

《馬什哈德-伊瑪目禮薩聖陵(حرم امام رضا‎)》

這趟車真的是有夠久的，比從葉耳溫搭到大布里士還要久！其實位子不寬敞，晚上也沒說睡得很好，早上九點多往車窗外一看，還是一片荒蕪.....

最後終於在上午11點左右，抵達了伊朗東北大城馬什哈徳(Mashhad)!!搭了21小時的車真的有屁股要爛掉的感覺。前天晚上臨時決定要衝一發這個距設拉子1650公里的伊朗第一聖城(holiest city)，也是第二大城，真是個瘋狂的決定阿！

馬什哈德應該是這次旅行陸路段的最東端了，和伊斯坦堡目測直線距離約3000多公里，有一種達成壯舉的感覺！沒想到這40天下來居然走了這麼長一段路，地球的半徑都才6400公里呢！

知道伊朗人愛照相已經不是一兩天的事情了。拿著相機的人總是不時會被叫住，只為了能留一張照片在我的相機裡？！連在巴士站工作的員工也樂此不疲～

馬什哈德巴士站的內部

在車上坐在我旁邊的是一個家庭，爸爸會講英文，但一直問問題讓我不能好好休息，而且問題都是我對事情的看法實在有點煩。他很想表達在伊朗家庭的關係是很重的，我很能感受這點。但小孩在大聲講話而不制止實在令人不舒服。小孩可愛和人見人愛完全是兩回事〜

(好啦不過事後看看這吵鬧小孩的照片還是覺得他們挺可愛的～)

外國人總是伊朗人的焦點(還是其實相機才是他們的焦點)，總之我在走離巴士站的時候又被一群伊朗人攔住拍照了～

我似乎已經很習慣用走的了，雖然我也不確定到民宿要走多久，伊朗的計程車也實在是很便宜，但不知道為什麼就是想用走的，即使太陽非常大....

從巴士站走出來約莫500公尺會到一個小的圓環，往北轉向伊瑪何梅尼街(Emam Khomeini St.)。

走到伊瑪何梅尼街(Emam Khomeini St.)和Malek-a-Shoara Bahar的交叉口，就是地鐵伊瑪何梅尼站(Emam Khomeini)。我投宿的民宿Vali's Non-smoking Homestay就在這附近。
Emam Khomeini位在馬什哈德地鐵的1號線和2號線的交會處，1號線已於2011年4月24日通車。

馬什哈德是伊朗第二大城，僅次於首都德黑蘭。伊瑪何梅尼街(Emam Khomeini St.)和Malek-a-Shoara Bahar的交叉口算是市中心的一個重要交通交會處，雖然並不是一個很大的十字路口，車流量卻相當龐大。

Vali's Non-smoking Homestay說難找並沒有很難找，但也不是那麼的好找。好在這間民宿在當地似乎頗有名氣，幾乎路人都知道在哪裡。
位在一條死巷裡，左邊的門是Dorm的入口，右邊則是主人住宅的入口，兩者在內部有相通。

這間不但是LP的Top choice，也是Scott和Andy一致推薦給我的民宿。我昨天在設拉子就用E-mail寫信預約了一個床位，算是少數我有「事先預定」的旅館。一進到主人Vali的家裡，Vali立刻端出一杯清涼的茶給我喝，酸酸甜甜的很消暑。

伊朗的旅程已經進入了尾聲，行程基本上不能再有太大的變動。9/10要搭飛機從德黑蘭離開伊朗，因此，馬什哈德就是倒數第二站了。馬什哈德離德黑蘭還有將近900公里的路程，在遊覽馬什哈德之前，我必須先搞定去德黑蘭的交通。
Vali知道我的情況，在我一到他的民宿之後，立刻就帶我到附近的旅行社處理這件事情。
原本想說搭一趟內陸機省點時間，但價錢都超出我的預算。最後Vali說，如果要搭巴士回德黑蘭的話，可以明天要走的時候再去買票，因為到德黑蘭的車非常多。
Vali在旅行社的門口比了個「讚」的手勢，他很可愛！

其實想一想也是，在伊朗任何一個城市的巴士站，總是能聽到很多人在喊Tehran, Tehran, Tehran～大概最不用擔心買不到票的地點就是德黑蘭吧！

回到民宿，這是Vali Homestay的Dorm。基本上床位是滿的，很熱門！而且價格很便宜，一個晚上10美金還附帶晚餐和早餐。

我來到馬什哈德最大的目的就是要朝聖伊瑪目禮薩的聖祠。和Vali問了搭公車的方法並拿了一張地圖以後，我就上路囉！

回到伊瑪何梅尼街(Emam Khomeini St.)上，朝北的方向搭公車，一趟車資僅1000Rials(0.9TWD)超級無敵便宜.........

公車駛過聖陵前方的Andarzgu St.，遠遠就可以看到綠色的圓頂。

抵達伊瑪目禮薩聖陵(Holy Shrine of Imam Reza/波斯文 حرم امام رضا/音譯Haram-e Razavi)！

非穆斯林似乎是不能夠自由入內參觀。我在門口被擋了下來，要求我把相機寄放。在我去寄放處的同時，工作人員請我等一下。後來來了一位接待我的「導覽」，全程陪同我參觀聖陵。雖然活動比較受限，不過他跟我講了好多好多有關伊瑪目禮薩以及什葉派的事情，獲益良多。

於是我就在導覽的陪同下，進入參觀了伊瑪目禮薩聖陵。

No cameras are allowed within the complex, but photos with mobile phone is "acceptable". Hence, all photos here are taken by my mobile phone!
導遊說，雖然不能照相，但拿手機拍照是「可接受的」！因此以下在聖陵內的照片都是用iPhone拍的(不過他是在導覽完以後才跟我說可以用手機拍照的，lost掉很多中間參觀的細節.....)

提到伊斯蘭教，尤其是什葉派，就不得不談到伊瑪目(Imam/阿拉伯文إمام/波斯文امام‎)這個字。在阿拉伯文中，伊瑪目指的是領袖，後來衍伸出來的意思是伊斯蘭教的教長，也就是能夠傳播古蘭經中的奧義之人，在伊斯蘭教中有其神聖的地位。
一般認為四個正統哈里發的最後一位阿里(Ali ibn Abi Talib)為第一任伊瑪目，阿里是先知穆罕默德的堂弟和女婿。阿里的擁護者稱為Shiite，即今日的什葉派(Shiite為阿里的朋黨shiatu Ali的簡稱)。其後，根據不同什葉派別，其認定的伊瑪目也不同，主要分為十二伊瑪目派、七伊瑪目派(以司馬因派)、五伊瑪目派(宰德派)等。舉例來說，七伊瑪目派只認定十二伊瑪目派的前六個伊瑪目，第七個認定的伊瑪目是以思馬因，和十二伊瑪目派認定的慕沙不同。
※阿里(Ali ibn Abi Talib)的全名為阿里‧伊本‧艾比塔里卜，阿里是他的名字，艾比塔里卜則是他老爸的名字。阿拉伯地區的命名方式都類似這樣，例如奧薩瑪‧賓(伊本ibn)‧拉登，他的名字是奧薩瑪，拉登則是他老爸的名字。
※擁護慕沙者，視其子孫為伊瑪目。但第十二代伊瑪目失蹤，有些人一直等待他回歸。這派人被稱為第十二代派(Twelver Shia)，較溫和。和遜尼派只有枝節上的差異。
※擁護以思馬因者(即七伊瑪目派)，繼承烏邁耶時代什葉教徒極端的教義和爆烈的手段。最後亦思馬因分子在葉門獲得長久的勝利，據地為王。後來，以思馬因份子遣使到北非，於908年擁立以思馬因系的繼承人烏拜杜拉(Ubaydallah，奧貝德拉)為首任法蒂瑪王朝的哈里發。法蒂瑪即得名於穆罕默德之女法蒂瑪(就是阿里的老婆)。法蒂瑪王朝在中國史稱綠衣大食。

伊斯蘭教什葉派主流派別十二伊瑪目派(即前述擁護慕沙者)尊奉的第八任伊瑪目阿里·里達(阿拉伯語علي الرضا‎，伊朗稱阿里·禮薩，波斯語علی رضا‎)即安葬於此。

這個聖殿是全世界面積最大的清真寺，總占地面積59萬8657平方公尺，比沙烏地阿拉伯的麥加大清真寺(Masjid al-Haram/阿拉伯文المسجد الحرام，占地面積35萬6800平方公尺)的還要大。朝聖者絡繹不絕，很能讓人感受到這個地方的重要性。

伊瑪目禮薩於西元765年(回曆148年)生於沙烏地阿拉伯麥地那(Medina)。原本，阿拔斯王朝哈里發馬蒙為了平息國內的其他聲音而和什葉派和解，立禮薩為儲君。55歲的那年，禮薩在聖城馬什哈德附近的圖斯(Tus)，遭馬蒙(المأمون‎)派人毒殺身亡。

伊瑪目禮薩聖陵的平面圖。

禮薩寬厚、慷慨、仁慈和耐性的為人，深受世人敬重。在什葉派眾伊瑪目中，就屬禮薩最為人知。導遊講了很多他生平的事蹟和語錄，講到他的死時，還不免長嘆了一口氣。

下面這張右邊的金黃色門廊是塔拉門廊(Tala Porch)，又叫金色門廊(Golden Porch)

高赫爾莎清真寺(Goharshad Mosque/波斯文مسجد گوهرشاد)！由帖木兒帝國(Timurid dynasty)女皇高赫爾莎(Goharshad)建於西元1418年，在薩非王朝(Safavid Dynasty)和卡扎爾王朝(Qajar Dynasty)時期又經過翻修。清真寺的雙層圓頂曾在1911年俄羅斯入侵時遭炸毀。