🇮🇳Day3 阿格拉-阿傑梅爾(Ajmer)

《新世界七大奇觀-阿格拉泰姬瑪哈陵(ताज महल)》

為了避開星期五不開放，調整了行程，今天要來參觀新世界七大奇觀之一的泰姬瑪哈陵(Taj
Mahal，印地語ताज महल)！



泰姬瑪哈陵從日出開始開放入園，但稍微有做功課的人都知道一定要提早出發。
事實上我們也沒有提早多少，大概五點五十分才從旅館Ray of Maya出發。

 雖然我們沒有住在南門南側旅館聚集的那條街上，不過走到西門也不過六百公尺而已。

※泰姬瑪哈陵有三個入口：

• 東門：開放時間從日出到日落
• 南門：開放時間從早上8點半到下午4點半(雖然離旅館大街最近，但如果想搶在人潮之前入園的話，還是得繞到東門或是西門)
• 西門：開放時間從日出到日落

阿格拉(Agra)位在北緯27度，在這「深冬」2月的季節也有些涼意，六點了天還沒亮。

 沿著國道62號(法特哈巴德路<Fatehabad Rd.>)往西北走一小段路便來到了這個小圓環

 世界級的景點不可能沒有明確的告示，基本上跟隨指示走就對了

 原本我以為會有很多人摸黑前往泰姬瑪哈陵，不過這條路上似乎沒甚麼人影...

 習慣了印度車水馬龍的街道，突然很不習慣這種寧靜耶(明明才來第三天而已...)

 不知不覺就走到了售票窗口

 由於實在太暗，為了看清楚它的輪廓，所以只好狠狠地給他修一下圖。原來已經有不少人在排隊了！

 大概到了6點40分左右，天都已經亮得差不多了，窗口才開始售票.....

 男女各一邊

泰姬瑪哈陵的門票是250Rps(125TWD)，南亞區域合作聯盟(SAARC)的成員國和環孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議(BIMSTEC)人民則只要10Rps(5TWD)，居然差了25倍..........
另外，參觀泰姬瑪哈陵的遊客還需繳交阿格拉發展管理局(Agra development authority, ADA)的稅額500Rps(250TWD)。繳交這500Rps後，可以在「同一日」內參觀阿格拉堡(Agra fort)、希金達拉 (Sikandra)、勝利之城(Fatehpur sikri)而不用再次繳交ADA稅額。

簡單來說：泰姬瑪哈陵門票加上ADA稅金=750Rps(375TWD)，以新世界七大奇觀的等級來說，價錢還可以接受。

 ※南亞區域合作聯盟(South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC)的國家包括孟加拉國、不丹、印度、馬爾地夫、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡和阿富汗。在尼泊爾，門票幾乎都分三個等級：當地人(通常不用錢)、外國人和SAARC成員國。

※環孟加拉灣多部門技術與經濟合作倡議(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC)的成員國包和孟加拉、印度、緬甸、斯里蘭卡、泰國、不丹和尼泊爾。

等天真正亮到看得清楚周遭後，才發現原來排隊的早鳥有這麼多.......

泰姬瑪哈陵不愧是世界級的景點，安檢是少不了的

從西門進入，其實這時候才看到遠處太陽正要從東邊升起

這是Google衛星圖，可以看到整個陵墓區域並不大，是一個長約350公尺，寬約250公尺的長方型區域。

左手邊磚紅色的城堡建築就是進入蒙兀兒花園的正門

太陽從東南方緩緩升起

舉世聞名的白色泰姬瑪哈陵悄悄探出頭來

正門前方是三個入口(西、南、東門)進來交匯的廣場

回首西門，大批的遊客正在湧入啊！

寬30公尺的紅色砂岩大門(Gateway)上面雕刻著可蘭經經文

事實上，我們所稱的泰姬瑪哈陵中的-瑪哈(Mahal)，其實是宮殿的意思。但事實上泰姬瑪哈陵並沒有宮殿的含意。
由來：蒙兀兒帝國(Mughal Empire)第五任皇帝沙‧迦罕(Shah Jahan)的第三位妻子亞珠曼德·貝儂·比古姆(Arjumand Banu Begum)在21歲的時候嫁給了沙‧迦罕，被賜予「蒙泰姬瑪哈爾(Mumtaz Mahal)」的封號，意為「宮廷的王冠」。她在分娩第14個孩子的時候不幸感染產褥熱，死於南征的軍營中。臨終前向沙迦罕提出了4個遺願，其中一項就是為她建造一座美麗陵墓。而泰姬瑪哈(Taj Mahal)，就是由其愛妻的名字演變而來。

陵墓區域的平面地圖

穿過正門.....

映入眼簾的就是舉世聞名的泰姬瑪哈陵！

這樣的人潮已經是今日能見的下限了(雖然還是很多)...
整個陵墓非常地對稱，就連主陵西側的清真寺，在它的對側(主陵東側)都還有一座對稱建築建築(The Jawab)

清晨的霧氣淡淡地籠罩在主陵的周圍，神秘？夢幻？

從正門到主陵之間的區域，是一個蒙兀兒花園(Mughal gardens)。蒙兀兒花園是蒙兀兒帝國(1526年－1858年)時期的花園建築，受到波斯建築的影響，格局多是長方形，包含噴泉，水池以及溝渠。

從花園回頭仰望氣派的正門

清澈水池中的倒影是泰姬瑪哈陵最美麗的畫面

沒有錯，清晨的泰姬瑪哈陵是最美的。不單單是人潮最少的時刻，來自東南方低角度的日光，斜照在面向正南的主陵，無論是本體還是倒影都令人驚艷！

沙迦罕在愛妻逝世後的隔年(西元1632年)動工興建這座偉大的陵墓。動用超過兩萬名來自世界各地(主要是印度和中亞)的工匠和書法家，融合波斯、印度以及中亞等地的風格，耗時22年以及巨額的費用建成。

泰姬瑪哈陵高67公尺，主體是純白色的大理石，上面鑲嵌28種寶石和半寶石。四周各有一座高40公尺、向外傾斜12度的叫拜塔(minarets)。向外傾斜12度是為確保遇到地震時，尖塔向外倒塌而不壓到主殿，不過因為使用廣角鏡拍攝後沒有校正，所以拍起來反而有點向內傾的感覺。(事實上，由於能看到整座泰姬瑪哈陵的距離都不會太遠，由於視角的關係，叫拜塔從肉眼看起來反而會是恰好垂直於地面)

泰姬瑪哈陵的東側是一座紅色砂岩建成的清真寺，是阿格拉穆斯林的重要聚會場所。

要踏上主殿的潔白大理石平台之前，所有人都必須套上鞋套。而這里居然還有自動穿鞋套機.....

這和我們在開刀房里的鞋套差不多，不過在醫院得要自己手動套上，是否該建議醫院買一台勒XD....

主殿位在花園北側的大理石平台上

有階梯可以通往平台

爬上平台後，向南俯視整個蒙兀兒花園。稍微有些背光，應該下午的時候比較美。

主殿內布禁止拍照

遠遠看著泰姬瑪哈陵，或許還感受不到他的厲害。仔細貼近陵墓主體，細緻的大理石雕刻、磨到恰到好處的鑲嵌寶石，以及精美的可蘭經文書法，此時此刻，旅人才真正能夠感受到泰姬瑪哈的偉大。

但其實，泰姬瑪哈最最最令人拜服的地方，不是雕刻、不是寶石，也不是書法，而是他那極致的對稱之美。小至雕刻鑲嵌，退後到陵墓主體，大至整個陵區，建築師對泰姬瑪哈對稱的要求比Wes Anderson還要偏執。

泰姬瑪哈陵背靠著亞穆納河(梵文यमुना，源自喜馬拉雅山脈，為恆河的上游支流)，對岸是瑪塔布‧巴古(Mehtab Bagh)，為蒙兀兒帝國第一任皇帝巴布爾在亞穆納河東岸建造的11座庭園之一，年代早於泰姬瑪哈陵，是黃昏時欣賞泰姬瑪哈陵的好去處。

沙迦罕原本打算在亞穆納河的對岸，用黑色的大理石興建另一座自己的陵墓，再建造一座橋樑連接兩座陵墓。但天不從人願，他和亞珠曼德的兒子奧朗則布(Aurangzeb，1658-1707)在一場權力鬥爭中殺死了幾位兄弟，並篡位成為蒙兀兒帝國的第六任皇帝。奪權後，奧朗則布將父親沙迦罕囚禁在泰姬瑪哈陵西北方兩公里外的阿格拉堡(Agra fort)中度過餘生。沙迦罕死後，奧朗則布將他也和母親一同葬在泰姬瑪哈陵中。

泰姬瑪哈陵於1983年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，並於2007年7月7日當選為世界新七大奇蹟(New Seven Wonders of the World)，每年吸引超過三百萬人參觀。

泰姬瑪哈陵的東側，也有和西側清真寺一樣的對稱建築(The Jawab)。雖然說是對稱建築，但畢竟本身不是一座清真寺，因此裡面也沒有米哈拉布(mihrab/阿拉伯文محراب)
※所謂的米哈拉布，是指清真寺禮拜殿後牆正中處的小拱門，朝向伊斯蘭教聖地麥加的克爾白(即卡巴天房)，以表示穆斯林禮拜的正向。

下面這張是從亞穆納河望向泰姬瑪哈陵的全景

《上圖取自wiki》

對稱的泰姬瑪哈

往西北方望去，被霧氣籠罩的磚紅色城堡建築就是沙迦罕晚年被囚禁的阿格拉堡(Agra fort)

太陽漸漸生起，霧氣逐漸散去，泰姬瑪哈陵的白色輪廓越來越銳利，可以開始找些好角度拍攝。

噴泉開始噴水以後，泰姬瑪哈陵的倒影就被破壞了

泰姬瑪哈陵說實在地並沒有很大，不過我和母親大人這樣慢慢逛、悠哉地拍照也待了將近三個小時。過了九點半以後，我們步出正門，此時大批的遊客正從四面八方湧入。

再會泰姬瑪哈，不知何年何月再相見。我總以為世界之大，在我想再次造訪一個地方之前，應會想要先探索更陌生的地域，但我的內心深處總是一直相信我會故地重遊，或許這是一種抵抗不捨的自我防衛機制吧.....

現在可以清楚看看售票處的真面目了

連駱駝車都出現了

印度的猴子大概和牛一樣常見

回到國道62號上的圓環，中間有一個金色的騎士雕像，上面寫著印度文我也看不懂.....

回到旅館Ray of Maya稍作休息，國泰航空還沒有將行李送到......

其實在印度，嘟嘟車(發音tuk-tuk)是很便宜又很方便的交通工具，機動性也相當高，只不過有時候喊價砍價還頗累人的。今天索性就來個「包嘟嘟車」，省下所有攔車、溝通、喊價、殺價的時間和心力。我和旅館的老闆談包一天嘟嘟車800Rps(400TWD)，包含去阿格拉堡、午餐、瑪塔布‧巴古(Mehtab Bagh)看夕陽，以及晚上到火車站搭火車。雖然我知道這一定自己找車喊價貴(不然旅館老闆要賺什麼？)，不過可以省下大把工夫，值得一試。

從泰姬瑪哈陵到阿格拉堡大概兩公里多，對我來說應該是一個腳程可及的範圍，但既然都帶著母親大人包了車，我們就搭個嘟嘟車欣賞市景吧～

來一段嘟嘟車上拍的影片。印度真不愧是世界上交通數一數二亂的地方，也是第一個會讓我開始懷疑自己是否有能力在此駕車的地方。如同很多先輩說的，就算你能在印度自駕，也很難享受自駕的樂趣。不過我到是覺得在這混亂的交通中，也是有一些在地人的章法在的...

往阿格拉堡的這條路算是比較大條的馬路，很快地，紅紅的阿格拉堡就出現在右手邊，要認不出他都很難

我們的司機，一直強調要兩個小時後要回來，不然後面的行程會Delay。雖然我也不知道在阿格拉堡可以逛多久，但這種設下時限就很不符合我的style......心中默默決定之後在印度別包車了XD.....

西元1501年，德里蘇丹國的第五王朝-洛迪王朝(Dynasty of Lodi)的素檀(Sultan，也譯作蘇丹，統治者之意)西坎德爾‧洛迪(Sikander Lodi)建立了阿格拉城。1526年，蒙兀兒帝國的開國君主巴布爾(Babur)在第一次帕尼帕特戰役(First Battle of Panipat)擊敗並殺害了西坎德爾的繼任者-易卜拉欣‧洛迪(Ibrahim Lodi)，隨後攻陷了德里和阿格拉，消滅了德里蘇丹國，建立了蒙兀兒帝國，定都阿格拉(Agra/印度語आगरा)。阿格拉在1526年至1658年期間一直是蒙兀兒帝國的首都，直到1648年(德里建城10周年)，第五任皇帝沙‧迦罕的兒子奧朗則布遷都德里。在成為帝國首都的1個多世紀裡，阿格拉累積了包含泰姬瑪哈陵和阿格拉堡等歷史傑作。

阿格拉堡的入口前也是一個小圓環

一樣位在亞穆納河畔，阿格拉堡的光環始終被2公里外的泰姬瑪哈陵所掩蓋。

西元1565年，蒙兀兒帝國的第三代君主傑拉爾-丁·穆罕默德·阿克巴(Abu'l-Fath Jalal ud-din Muhammad Akbar I，1542-1605，在位1556-1561，簡稱阿克巴大帝)動工興建這座紅色砂岩的城堡，一開始做為軍事用途，後來在沙‧迦罕在位期間，阿格拉堡被改造成一座宮殿，裝飾以他最愛的白色大理石。

越過護城河，從城堡南端的阿瑪辛格門(Amar Singh Gate)進入

阿格拉堡的門票是250Rps(125TWD)，另外還有阿格拉發展管理局(Agra development authority, ADA)的稅額50Rps(25TWD)，如果在同一天有參觀泰姬瑪哈陵的話，就不用再支付這50Rps了(記得留著泰姬瑪哈陵的門票)

其實印度的門票都做得還蠻有誠意的，會讓人想留做紀念的那種～

進入阿瑪辛格門後，來一個向右90度的急轉彎，目的是使攻破第一道城門的進攻者迷惑

再一次90度的急轉彎進入阿格拉堡的主體

進入城門後，是一段筆直向北的上坡

斜坡的盡頭是另外一個城門，通往公眾大廳(Diwan-i-Am)

阿格拉堡的簡介

這張是阿格拉堡的空拍圖，其實可參觀的區域只有文字的部分(珍珠清真寺除外)，大部分的人沿著斜坡往北走，穿過上面那張照片的城門後進到公眾大廳(Diwan-i-Am)的大廣場，沿著順時鐘的方向一路參觀私人宮殿、賈汗吉爾宮殿，最後回到斜坡。

放大來看

不過我選擇走一個逆時針的路線，從賈汗吉爾皇宮(Jahangir Mahal/印度語जहाँगीरी महल)開始參觀

賈汗吉爾皇宮是阿克巴大帝所建造，為阿格拉堡主要的女性閨房(zenana)，大部分為阿克巴大帝的拉其普特人(Rajput，印度的尚武民族)妻子所用。

賈汗吉爾皇宮是一座融合印度和中亞風格的建築，中庭是正方型格局

往東側穿過建築物本體，來到一個遼闊的陽台

往東南方眺望過去，隔著亞穆納河可以看見迷霧中的泰姬瑪哈陵

轉而向北，賈汗吉爾皇宮向北連接私人宮殿(Khas mahal)
在紅色石頭的賈汗吉爾皇宮以及白色大理石的私人宮殿(Khas mahal)之間的是Shahjahani mahal(下圖右)

紅白兩座主要建築建於不同時期，Shahjahani mahal是蒙兀兒帝國的君主沙迦汗第一次嘗試將紅色的砂岩建築改建成符合其口味的白色大理石建築

原本紅白兩色的過渡應該是有強烈的衝突感，不過視覺好像自然而然地接受了這個變化-進入白色大理石的私人宮殿(Khas mahal)

從上面的衛星圖可以看出私人宮殿位在阿格拉堡的最東端，是眺望亞穆納河和泰姬瑪哈陵最好的位置

鐵路從阿格拉堡的北方通過，橫跨亞穆納河最窄的河道，有一些來往德里的火車也會停留在這裡的阿格拉堡火車站(Agra fort)。

宮殿的西側是白色大理石十字鋪成的一座名為葡萄園(anguri bagh)的花園，這是蒙兀兒女子的私人花園

花園的中央有一個上鎖的入口，據說下面的階梯通往一座地下迷宮，阿克巴大帝在此安置他的500多名妻妾

潔白的私人宮殿可以看出沙迦汗對大理石的喜愛

往東北邊走，通過一道小門，來道了穆桑曼‧布爾鳩塔(Musamman Burj)

穆桑曼‧布爾鳩塔(Musamman Burj)是一座八角形的的大理石塔，是沙迦汗為愛妻建造的

沙迦汗在被他的兒子奧朗則布(Aurangzeb，1658-1707)篡位後，一直被囚禁在這座塔中長達八年，鬱鬱而終。他的餘生只能從塔中眺望兩公里外的泰姬瑪哈陵來思念愛妻

下面這張取自google map，可以看出八角塔和泰姬瑪哈陵的相對關係

穆桑曼‧布爾鳩塔的內部有許多精細雕刻的大理石柵格以及壁龕，讓女子能夠窺視外面而不被看見

裡面還有一座Mina Masjid，是一座大理石清真寺，是沙迦汗的私人清真寺，可惜沒有對外開放

在私人宮殿的北邊，是一座巨大的宮殿瑪奇‧巴旺(Macchi Bhavan)，又叫做魚宮殿(fish palace)，位在公眾大廳(Diwan-i-Am)的背後(東側)

中央是一個寬敞的大庭院，兩層樓的建築有平直的天花板，第二層的外觀是大理石的拱門，第一層則是紅色的

伊斯蘭風格的拱門融合了印度的色彩

更多關於魚宮殿的敘述可以參考這篇網頁

東側的大平台也是觀賞泰姬瑪哈陵的好位置

黑色的大石板Takhti i jehangir邊緣刻有一些銘文，上面本來放置著賈汗吉爾在他還是塞利姆王子石打造的寶座

從魚宮殿的東側出來就是公眾大廳(Diwan-i-Am)，是沙迦汗處理國家政務的地方

公眾大廳的北邊有一座很顯眼的白色建築，那是珍珠清真寺(Moti masjid)，可惜他不對外開放參觀

珍珠清真寺也是由沙迦汗所建，因其閃亮地像珍珠般而得名

既然看不到內部，就自己上網google一下吧。下圖取自wiki，是19世紀俄國畫家Vasily Vereshchagin所繪

公眾大廳的前方廣場上有一個約翰‧克爾文之墓(Grave of John Colvin, 1807-1857)

約翰‧克爾文出身於盎格魯印度人家庭，為西北省的副總督，在1857年印度起義時死於霍亂

公眾大廳是沙迦汗處理國家政務的地方，裡面本來放置著蒙兀兒王朝的孔雀寶座，皇帝在此聽取臣民的諫言

圖文引述自wiki：孔雀寶座(peacock throne/波斯語: تخت طائوس)是「莫臥兒帝國王座」的意思，後來用於表示波斯納迪爾沙阿至穆罕默德·禮薩·巴列維這段時期的帝王王座。孔雀寶座的名字來自它的外型，寶座的後方立有兩隻孔雀造型的飾品，孔雀的尾羽開啟，並且以藍寶石、紅寶石、祖母綠、珍珠和不同寶石作為裝飾。

逆時針繞了一圈，結束阿格拉堡的參觀

再看一眼賈汗吉爾皇宮，光線角度比剛剛好了

換上廣角感受阿格拉堡的震撼

印度的郵筒

比約定的時間早10分鐘出來，有時間可以再慢慢欣賞阿格拉堡

回到旅館，國泰航空送丟的行李總算送到了，對我來說兩天沒洗澡大概還是小事(還省了兩天的力氣不用扛行李^_^)，不過對我老媽來說就辛苦了XD

早上為了去泰姬瑪哈陵排隊，我們連早餐也沒有吃。把行李放進房間後便出門覓食

偏偏在這個時候遇到了大塞車......是那種塞到連摩托車也鑽不過去的塞車.....

在這種情況下想要掉頭都很難.....

於是我們放棄原本司機要帶我們去餐廳，請他找一間比較近而且又乾淨的餐廳

一直到這個時候，我買的行動上網SIM卡都還不能上網，只能任由司機挑選了。馬路的對面剛好有一間RAJ MAHAL RESTAURANT，司機說很乾淨，於是我們就「跳車」過馬路

現在其實已經接近下午一點半，用餐的人數不多，看上去不是一間熱門的餐廳

不過裡面的佈置還頗有氣氛

前幾次在印度點餐都點了太多，其實是因為那種咖哩的飽足感很強，我們母子兩人點這樣吃得非常撐......(在印度每餐都吃好飽阿...ㄜ)

不過不得不說：印度食物真的好美味阿>/////<比在台灣吃印度料理還要好吃......

跟老媽出來吃東西都得挑衛生的，所以在印度每餐幾乎都吃很貴....這餐下來兩個人總共吃了1600Rps.(800TWD)，平均一個人要400台幣，其實在印度來說超貴的......

老媽一直說他想去逛逛街，我跟司機說我們想去市集，但沒想到司機帶我們到了一間看起來就是那種旅行團帶去購物給導遊抽成的手工藝品店.....

為了抗議司機擅自篡改行程，我進去瞄了一眼立刻說要走人...
其實我有跟司機說我們想去「市集」，那種local的市集，但他一直說市集只是一條街，而且都是當地人很危險.....
在我再三強調「我想去」之後，司機只好載我們到他說的「那條街」

其實這跟我想像的市集不一樣，雖然我也不知道司機是不是因為沒抽成到，所以賭氣給我們亂丟在一個地方，不過既然來了就逛逛吧～
司機再次規定集合時間-一小時!!是說我也不知道這個市集能逛多久，但內心就是自然很抗拒「被限制」。無論如何，非不得已下次絕對不再包車.....

我確信這個市集真的很local.....真的一個觀光客也沒有

我好喜歡這個畫面，要不是這篇日記寫到了泰姬瑪哈陵，不然這張應該可以當成封面。
旅行除了是到了別人活膩的地方去之外，也是回到自己沒有機會經歷的那個年代。

這是個我連名字都叫不出來的市集，也不是個經過規劃的大市集，但在這裡可以看到當地人是怎麼生活的

媽媽一直想要買套印度色彩繽紛的傳統服裝(像是紗麗Saree那類)，於是我們看到類似的店就進去逛逛

連個像樣的書架都沒有的舊書攤

看來看去還是沒有中意的服裝

果真如果沒有要買東西的話，這條馬路一個小時就逛完了。說實在的這個市集其實沒有什麼特別的東西，可能也稱不上是什麼景點或是行程，不過如果真的想要看看印度人的消費模式，到這種沒有觀光客的街上是很不錯的方法

然後印度的牛大概是在這個世界上可以在馬路上存活最久的牛

後來因為老媽要買一些紀念品帶回去送人，我請司機沿途找間紀念品商店停留一陣子

下午四點半，出發到亞穆納河對岸！

沿著阿格拉堡的東緣往北走，又塞車了.......

好像出了德里以後就沒再看過紅綠燈，所以警察就是紅綠燈.....

沒有警察的話....紅綠燈就在駕駛者的心中囉......

我終於知道今天為甚麼一直塞車了....看來今天是個好日子，很多人在結婚.....

在印度很容易就可以看到各種的人生

來印度第三天了，我還是沒有辦法理解人們心中的交通規則和駕駛技術啊....許多我覺得過不去的關卡他們都可以輕易通過(大概我沒看到撞到的時候吧.....)

好不容易上橋了

阿姆倍伽爾橋(Ambedkar bridge)連接阿格拉的亞穆納河兩岸，這短短400公尺的橋不知道要過多久啊.....

※阿姆倍伽爾(Ambedkar/印度語भीमराव रामजी अंबेडकर，1891-1956)是印度憲法之父，也是印度不可接觸者領袖。他的出身不屬於印度教的四種種姓(即婆羅門、剎帝利、吠舍和首陀羅)，而是所謂的賤民-馬哈爾(mahar)，即不可接觸者(Untouchable)。他努力求學，留學美國，先後取得四個博士學位，參與了印度的憲法制定，並為賤民發聲，重振印度佛教(許多賤民後來皈依佛教)。雖然在阿姆倍伽爾的努力之下，印度的憲法明令禁止對低種姓人的歧視，但印度今日的種姓制度仍沒有滅跡，甚至在某些地區還相當嚴重。

河對岸是伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓(Tomb of I'timād-ud-Daulah)，為蒙兀兒陵墓，是賈汗吉爾(Jahangir，蒙兀兒帝國第四任皇帝，沙迦汗的父親)的妻子努爾‧賈汗(Nur Jahan)替她的父母所建造。建築年代在西元1622到1628年，其大理石的雕刻法後來在泰姬瑪哈陵的建造被發揚光大。

車塞得太嚴重，後來乾脆下車用走的....

從伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓可以看到蒙兀兒帝國的建築演進史
蒙兀兒帝國早期以蒙兀兒的紀念性建築為主，特徵是以紅色砂岩為主，輔以大理石雕刻，以德里的胡馬庸陵(Humayun's Tomb/波斯文آرامگاه همایون‎‎)和錫坎德拉的阿克巴大帝陵墓(Akbar's tomb)為代表。帝國建築的第二期是以大理石為基礎，加上無數的彩色硬石鑲嵌(Pietra Dura)，泰姬瑪哈陵為其代表，而伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓則位在兩者之間的過渡。

車子移動短短400公尺耗費了10多分鐘，看來如果非要去伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓的話，恐怕來不及看到泰姬瑪哈陵日落了

嘟嘟車雖然對我們來說相當便宜，但看到當地人10個人擠一台3個輪子的嘟嘟車，突然覺得自己過得舒適又愜意啊......

車子緩慢前進的過程中，來看看橋下的居民生活

這隻小豬在垃圾堆裡安詳地睡著

小朋友天真的笑容。其實我相機拿起來本來不是要拍這兩位小朋友的，而是......後面吐滿地的那位小姐.....不過意外地發現紫色衣服的小男孩好可愛

此時已經過了下午五點，下了橋後車依舊塞，此時我必須決定要去伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓還是直接殺去看日落....因為一個要往南(看日落處)，另一個要往北(陵墓)

伊蒂默德‧烏德‧陶拉陵墓其實也只開放到日落，真的到了恐怕也沒有太多時間參觀。於是我當機立斷，轉向南！
印度是靠左駕駛的，所以下橋後要往南等於要轉彎到對向。而在印度，人們心目中的迴轉道....隨時就在眼前！司機直接180度掉頭到對向車道，我們看起來真的是驚險無比，而對他們來說好像早已司空見慣

這個選擇是對的，換了一個方向以後車潮大幅減少，對岸的泰姬瑪哈陵不時探頭出來，看來還趕得上日落呦

觀賞泰姬瑪哈陵日落的地方是在泰姬瑪哈陵的正對岸，也就是早上從泰姬陵看到的瑪塔布‧巴古(Mehtab Bagh)。司機在一些路邊攤前放人，要我們自己走過去

要進入瑪塔布‧巴古可是要收費的，有個入口在西側

外國人門票100Rps.(50TWD)，而當地人只要5Rps.........

瑪塔布‧巴古(Mehtab Bagh)本身是一座公園

不過有做過一點功課的人都知道，如果只是想看看泰姬瑪哈陵日落的話，其實不用花錢進到公園裡。只要跳過入口，沿著走道繼續往前走.....

泰姬陵就會出現在你的眼前啦^_^

我們現在站在亞穆納河的北岸，日落在右手邊

從衛星圖看下來才發現-瑪塔布‧巴古和泰姬瑪哈陵東西緣對齊的剛剛好耶！

其實也不少人花門票到公園裡(圍欄內)看日落的

黃昏了！牧羊人趕羊回家

和清晨時的泰姬瑪哈陵是完全不同的感覺

自拍了老半天這張算是比較能看的

剩下的時間，D800E就拿來玩Time lapse。仔細瞧瞧，現在對面泰姬瑪哈陵上面人多到一個極點

看來似乎有人在這裡露營。因為泰姬瑪哈陵在南方，所以理論上日出日落都能在這裡看

光打得不夠，泰姬陵大概不適合夜拍

還不到七點，司機就自己跑來催我們要回去了......他一直說我們塞車會趕不上火車(但火車明明就是晚上10點15分啊.....)

確實車是塞了很久，大概花了一個多小時才回到旅館(但要搭火車還是綽綽有餘啊....)
由於我的行動網路SIM卡到現在都還無法使用，打電話去克服又因為對方英文口音太重有點溝通困難，在Ray of Maya旅館主人的協助之下，終於幫我打電話搞定了網路問題^_^


我們要搭的火車是從阿格拉堡火車站(Agra fort，車站代碼AF)發車，前往阿傑梅爾(Ajmer junction, 車站代碼AII)

由於從阿格拉到阿傑梅爾的這張火車票並沒有劃到位，雖然已經用信用卡付錢了但只能在Wait list清單上。為了以防萬一，我們幾乎是提前了半個小時就到了火車站

我們乘坐的12547號班次(最下面)，在第三月台(最右邊那排)搭車

第三月台要跨過鐵路，在印度可別期待有電梯啊....所以我跟老媽出門都兩個人共用一個行李箱，這樣我就只要提一個就好了～

這就是傳說中的二等車廂(Second class)，大概就和大陸的硬座是同一個等級的。裡面是一個龍蛇雜處的空間，我老媽說他不敢坐，而我捫心自問：我敢坐嗎？.......我心中其實沒有答案

三等臥鋪車廂，凡是臥鋪都有冷氣的

根據出發之前的爬文，AC1臥鋪車廂太貴，AC2臥鋪車廂(A.C. TWO TIER SLEEPER)是最經濟實惠的

所以我們就選擇了AC2臥鋪車廂囉

A.C. TWO TIER SLEEPER的格局基本上是上下舖，靠走道的那邊還有上下舖，不像AC3那麼擁擠但也沒有像AC1有包廂隔間。

由於我們是在候補清單(Wait list, WL)，最後我們兩個人居然只獲得了一個床位.....所以我們母子兩個人就很克難的在上舖擠了一個晚上......

從阿格拉到阿傑梅爾的距離共376公里，行車時間約6個半小時(22:15-04:45)，換句話說下車的時候還是半夜......票價是一個人935Rps.(468TWD)，雖然只有弄到一張床，但似乎還是算兩個人的錢.......晚安阿格拉～


以下是旅途中的簡短日記：
阿格拉(Agra)是蒙兀兒帝國的首都，和德里一樣位在亞穆納河畔。著名的泰姬瑪哈陵、阿格拉堡以及近郊的勝利之城都被列入世界遺產。
印度是個適合修行的地方，學著適應各種不同的生活。與車爭道的路霸牛、比競選還要吵的喇叭聲、交通準則就是比別人更快、禮讓=永遠回不去、平民市集不會拚命推銷、紀念品店卻讓人想調頭走人。
有時候真的換個心境想：大部分的人都是善良的，這一切都只是他們的生活方式，給個微笑say "No"總比臭臉掉頭走人要好的多。