旅行日記: 🇲🇪Day70 巴爾幹之巔第一天(Plav-Vusanje)

《普拉夫(Plav)山谷》

　　準備又期待了很久，巴爾幹之巔(Peaks of the Balkans，也譯作巴爾幹群峰)算是在我口袋名單中放了很久的一個徒步路線，也算是我此行來巴爾幹半島的一個重要原因。巴爾幹之巔是一個橫跨蒙特內哥羅(Montenegro，對岸譯作黑山共和國)、阿爾巴尼亞(Albania)以及科索沃(Kosovo)等三個國家之間的山徑路線。這條路線開發得很晚，主要是因為九零年代末期南斯拉夫內戰使得這個區域動盪而且國界也不開放。這條路線跨國的位置都在山裡面，並沒有設置邊境檢查站，也沒有人站崗。換句話說，跨越國界是在沒有人知曉的情況之下跨越的，自然也不會有出入境章，所以「理論上」事前要申請跨國許可(Border crossing permit)。這個跨國許可用想的也知道很麻煩，畢竟要送三個國家申請，還要寫好計畫，所以我就交給旅行社辦理了！

　　既然是橫跨三國的路線，起點當然可以從其中任一個國家開始。多數旅行社的行程都是從阿爾巴尼亞開始，可以順邊遊斯庫台湖(Liqeni i Shkodrës)。我選擇從蒙特內哥羅開始，純粹是因為我從北邊陸路下來，最接近的起點就是蒙特內哥羅的普拉夫(Plav)。況且，Plav是整個環線中機能最完整的城鎮，無論是到達或是離開的交通，還是要買東西補給或是寄放行李，這裡都很方便。

壞消息

　　徒步行程的一開始就收到壞消息：今天天氣非常糟，不但會下大雨，而且還會刮強風，連民宿的主人都有提醒我。

　　我看過預報每小時的雨量，在午後可以高達15 mm/hr，有概念的人都知道這是非常大的雨。從Plav出發的話，今天是整趟巴爾幹之巔徒步中最長的一天。換句話說，這場雨基本上是無法避免的。

昨晚住在Plav的民宿Guest house Erdan，這個含簡單廚房的房間一晚24歐元，應該算是淡季的價格。我把一些暫時用不到的東西打包好寄放在這裡，待10天後再回來取。

　　民宿主人說六點他沒辦法來得及準備早餐，所以我了放棄早餐，五點半起床把昨天從Kotor帶來剩下的食材煮成青醬義大利麵，然後花了10歐元請民宿主人載我到起登點。

因為知道會下雨的關係，我一直希望可能更早出發，但民宿主人說6點半已經是他的極限了XD...

　　一般轎車能開的距離大概就是四公里多一些，說實在地，也才省了一個多小時的步行時間，而且只上升了兩百多公尺。但由於不想淋太多雨，能省一點時間也好，不然我平常怎麼可能花10歐元只為了節省一個小時的步行。

起登的地點是碎石山路，一般轎車大概沒辦法開上來，但如果用四輪傳動的吉普車，可以再縮減5-6公里的步行距離(不過民宿主人說要60歐元)。踢這段碎石上坡就像在台灣踢林道一樣有點無聊，不過11月初的巴爾幹在這個海拔高度已經蠻紅了，還算有點景色可以看。

清晨的天氣還算不差，常常可以看見藍天白雲，甚至還有陽光照進樹林裡，很難想像等等天氣會有多糟。

這條碎石山路據說是登山腳踏車熱門的車道，不過我是一台登山車也沒看見，連一個人影也沒有。

是藍天白雲！還有陽光！

車道相當好走，海拔高度也緩慢地上升。漸漸地可以開始聽見風聲，不過樹林很避風，倒是感受不到。

Peaks of the Balkans的標誌，紅白相間是巴爾幹之巔沿途的路標。在不同的國家有不同的形狀，有圓形也有長方形，但都是紅白色的。

來到一個半開闊處

這山谷也太美了吧！

我終於忍不住拿出空拍機來飛飛看

普拉夫湖(Lake Plav)

說也奇怪，當我飛出了七八百公尺外，想要掉頭回來，卻發現儀表上的距離並沒有在減少，反而些微增加。我這才意識到：風很大！當初在羅弗敦群島的Reinebringen那麼強的風，我的Mavic air 2S都能夠輕鬆地翱翔，可見這裡的風有多大。

收起空拍機不玩了，在這裡飛丟的話，大概怎樣也撿不回來了....

車道其實一直延伸，只不過走了大約5.5公里後便要開始轉進「真正」的山徑，也就是只能步行進入的步道(其實我一直沿著車道多走了一段才發現走過頭)。

倒木來擋路

眼前這個藍天實在很不真實，一想到待會要接受大雨的洗禮，我可是一點也不敢怠慢

進入步道意味著上升的坡度開始增加，此時風也越來越大，然後開始下起一陣陣的雨。此時的雨並不算大，而且太陽還在照射，即便濕了也很快就乾了。

眼前的山峰是Maja e borit，標高2074公尺。

然而隨著時間過去，風開始增強，雨也開始變大，太陽也不見了。在登上第一座山峰前，來到一片開闊無遮蔽的平坦地，此時的我多想要能夠再進到樹林裡面，至少可以不要淋那麼多雨。

彩虹！

到山頂以前，大部分還是在樹林中，至少還能遮風避雨一下。

美麗的彩虹在後方，但我前進的方向可是一片烏雲啊...

「我用眼前烏雲作代價，成就身後絢麗的彩虹」...當起詩人寫起詩了😂

此乃今日第一絕景，相機就算弄濕也要拿出來拍。

這個美景讓人好想飛空拍機，但要忍住！

登頂的這段路其實蠻陡的，平均坡度大概有40-50%，還好這段路只有上升兩百多公尺。

上面是一片草原，我只能祈禱遮風避雨的樹林再次出現。

然而，我的祈禱沒有實現，眼前不再有樹林，只能任由風雨拍打。

早上10點15分，登上了我巴爾幹之巔的第一座山峰Maja e borit。

我沒有時間和興致能享受這個登頂，因為風雨實在太大，根本無心拍什麼登頂照。此時的我，只希望能趕快躲進樹林裡。

登頂Maja e borit後並沒有馬上下降，而是朝第二座山峰也是兩千初頭公尺的山峰Bora前進。

這段路是稜線，也是今天最痛苦的部分。稜線上完全沒有遮蔽，風又非常的強，我的感受是勝過冰島與羅弗敦群島的風速，有一度我差點直接被吹倒。

我的臉還有雙腳非常疼痛，大概是因為有部分的雨已經變成了冰雹，加上狂風直接對冰雹加速，打在臉上和褲子上著實難受。

沒有在進入稜線前換上雨具是今天最大的錯誤，上了稜線以後，那個風速根本沒辦法讓我停下來穿上雨衣雨褲，只能硬著頭皮往前衝，到最後我的下半身基本上已經從內褲一路濕到鞋子裡面了。

上半身原本稍微防水的軟殼，終究還是吸了太多水，微微的滲進了我的內層排汗衫，全身上下非常寒冷。

明明風大雨大又很寒冷，但我還是不時拿相機出來拍照。沒興致享受風景，好歹拍個照片回去可以慢慢欣賞XD...

不得不說，其實這稜線也蠻漂亮的。

我一路向前狂奔，試圖找個地點讓我可以換裝。以目前全身濕的情況，只是加上雨衣雨褲是不行的，必須整套換掉。就在這一路狂奔的時候，我掛在背包側面的腳架在不知不覺中竟然掉了，等我發現以後已經太遲了。這隻腳架在羅弗敦掉過兩次，即使羅弗敦的天氣再差，我還是願意回去找。但今天這種可怕的天氣和失溫的風險，讓我失去了回頭找腳架的動力。

離開稜線後雖然開始下降，但並沒有像上山的時候一樣進入樹林，雨還是在下，風還是在吹，身體還是在冷，我只想找個地方換裝。

眼前出現一條橫貫的山谷，對面的山是灰色石灰岩，上面有很漂亮的紋路，和Paklenica國家公園的石灰岩有點類似，即便我已經夠狼狽了，還是忍不住掏出相機來拍。

山谷是橫貫的，我順著走過來的山腰往山谷的左邊下去

然後看見了一個石碑。石碑上的文字有點脫落，不過我也看不懂，反正前方有路，也有紅色指標，我就繼續往前走。

石碑像是個小隘口，後面又是下切的山路

不久，我看見不遠處有間石屋，便三步併作兩步朝他的方向奔去。

謝天謝地，這間山屋並沒有鎖起來，至少能讓我好好地換裝。

就在我進入山屋不久後，真正的狂風暴雨才來。雨水夾雜冰雹在強風的吹襲下打在鐵皮屋頂上，發出震耳欲聾的聲響，大概就是所謂的「大珠小珠落玉盤」吧。

雖然短暫地瞥見了藍天，但暴雨還是一直在下...

山屋雖然簡陋，但裡面的設備到也算齊全。有床有毯子，還有爐火水槽和一些木柴。我看著山屋裡的設備，應該能夠讓什麼睡眠系統都沒帶的我安然度過今晚，如果這雨完全沒有要變小的趨勢的話，乾脆今晚就睡這裡吧。

我打開手機，先按停了軌跡記錄，然後赫然發現：「我竟然沒有在下載的GPX路徑上！而且還偏移了兩公里多！」路徑明明就那麼清楚，還有紅色指標，怎麼會呢？原來這條路可以一路通往Çerem，也是巴爾幹之巔的其中一站，而且走到Çerem只剩下3.3公里，甚至比我掉頭走去預定的目的地Vusanje的7公里還要近。我一度動起了要直接走去Çerem的念頭，不過為了整條路線的順利進行，我很快就放棄了這個念頭。

不過等等，Çerem不是在阿爾巴尼亞了嗎，這麼說，我現在該不會...

沒錯，打開maps.me，我的位置已經在阿爾巴尼亞境內，剛剛那塊石碑，其實就是....國界碑...我竟然就這樣不知不覺跑來了阿爾巴尼亞...

雨時大時小，甚至一度我還看見了約莫1分鐘的藍天，但即便雨停了也不會超過5分鐘。我抵達山屋的時間是中午12點，還算是有點時間可以等待。雖然我的彈性很大，但內心深處其實我並不想在這深山中待上一晚。我把濕衣服褲子全部換掉(光是那間軟殼外套就至少重了兩公斤)，穿上完全防水的風雨衣和雨褲，下午兩點，無論風雨如何，我就是要出發。