《別德馬冰河(Glaciar Viedma)》
馬駝鹿山環線(Vuelta al Huemul/Huemul Circuit)第四天，從別德馬湖畔的蜂巢灣營地(Campamento Bahía de Hornos)出發，沿著別德馬湖邊向東行一段路，然後開始翻山越嶺，爬上一座又一座的山丘，來到地道河(Río Túnel)的下游。河面相當寬廣，需要再次架繩索渡河。渡河後，一段3公里的輕鬆路段走到馬駝鹿山環線的終點-地道灣(Bahía Túnel)。從地道灣有聯外道路，也可以選擇翻過一座山走回查爾騰(El Chaltén)(下圖橘黃色路線)。
昨天刻意把帳篷的門開在朝東邊，早上躲在睡袋裡打開帳門就能看到別德馬湖面上美麗的晨曦。
湖邊濕氣重，清晨還是相當寒冷。我繼續躲在睡袋裡，架著腳架拍著縮時攝影。
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原本打算早起的，因為今天要搭晚上8點的車離開查爾騰(El Chaltén)。但因為昨晚實在太冷，湖邊濕氣重，內外溫差大導致睡袋反潮嚴重，根本冷到難以早起。等到我走出帳篷時，陽光已經完全壟罩大地。
好在一整晚營地都沒有起風，我的"My First Tent"(下圖最左)又成功撐過一晚！
馬駝鹿山環線健行的四天當中，沒有一天的景色讓人失望！
來到馬駝鹿山(Cerro Huemul)的南面，和北面截然不同的景緻。不知不覺就這樣繞了一圈，真神奇。
在中高緯度區域的秋天，到處都是美景
和馬駝鹿山來張全景自拍，不過早晨的陽光把我臉打的好黃啊....
這顆在智利納塔萊斯港(Puerto Natales)買的帳棚My First tent才台幣一千多，陪我度過百內大環線(O trek)和馬駝鹿山環線，其實已經相當值得了。從今以後，每多紮營一次，就像是賺到的一樣。
英國人Joe的汽化爐，用加油站買的汽油當燃料真的蠻省的。
從地圖上可以看到我們紮營的積雪半島(Península Ventisquero)西緣是陸地上最接近能看到冰河的地點，加上早上東方的日光正好照射在冰河上，是一個天時地利的絕佳欣賞時機。
於是我問了旁邊紮營的阿根廷人方向和時間，確定距離不遠後，我便輕裝朝著冰河的方向前進。
積雪半島(下圖右)向東南突出於別德馬湖，長度約兩公里。
慶幸做了正確的決定，在啟程返回查爾騰(El Chaltén)前先來半島上走走，這裡真的太美了！
半島連接陸地，小湖泊上可以看到雪山的倒影。
半島狹長，有「中央山脈」縱貫，可以看到山脈的後面有塊巨大的浮冰漂浮在湖面上。
爬上「中央山脈」，見到了別德馬冰河(Glaciar Viedma)壯觀的冰舌。
半島離冰舌最近的距離不到6公里，鏡頭拉近看真的不遠。
浮冰
要欣賞壯觀的冰河不一定要去莫雷諾冰河(Glaciar Perito Moreno)，馬駝鹿山環線也能讓你飽覽冰河絕景，而且不用任何門票。
越過中央山脈到了半島的西側，正對著別德馬冰河。
從紮營的地方走過來也才不到一公里，相當值得。
湖面上的浮冰
來段別德馬冰河的影片
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第四天，再度得到一個美好的天氣，人品真的不錯^_^
我說馬駝鹿山環線每天都有不同的主題，第一天是紅色的山脈，第二天是巨龍般的冰河，第三天是五顏六色的樹林，第四天則是世界級藍的浮冰和冰舌。
回營地的路上，又繞過來小湖拍一張。
來回僅僅兩公里，花了41分鐘，不知不覺已經接近10點半了，必須趕快上路。
在去積雪半島之前就已經拔好營、打好包，回到蜂巢灣營地後，揹上背包後就可以上路了。
一面是山-馬駝鹿山(Cerro Huemul)
一面是湖-別德馬湖(Lago Viedma)，積雪半島(Península Ventisquero)從陸地突出到湖面上。
我們先沿著別德馬湖岸向東走一段
稍微走遠一點，視線可以跨越積雪半島上的「中央山脈」後，別德馬冰河的冰舌再度出現。
沿著湖岸往東走了約莫兩公里後，轉向東北往山丘上去。
再度往雪山親近
雖然是上坡，但坡度沒有前兩天大。
回頭看看別德馬冰河和積雪半島，現在覺得積雪半島的「中央山脈」實在是矮到不行XDD...
遠離湖岸一些，鏡頭視角已經可以完全涵蓋整個積雪半島。
有些地方雜草叢生，不過和前兩天比起來，還是好走多了。
別德馬湖相當巨大，爬得越高，只會越感受到他的巨大。
翻過一座又一座的山丘
別德馬冰河快要被擋住了...
也許是迎風的關係，這一區是一片草原
回頭跳望，見上別德馬冰河最後一面。
其實整個右手邊(東邊)都是別德馬湖，我們只不過是爬上山頭切近路而已，真的要沿著湖邊一直走好像也不是不行(吧...)
看起來應該是一塊馬的顱骨吧
別德馬湖的最長徑有超過100公里，現在我的後方、右手邊，還有右前方都被別德馬湖環繞了。
我的兩位好夥伴：英國人Joe(左)和法國人Arnaud(右)，他們總是在離我不遠的地方停下來，讓我可以安心盡情地拍照。
繼續往東北走，開始出現樹林和倒木。
然後色彩繽紛的樹林再度出現
顏色雖然不如昨天那般多，但陽光的角度比較好。
遇到美景又開始放慢速度拍照了...
別德馬湖今天一整天都不會缺席！
路線開始往正北方偏，沿著別德馬湖的邊緣走
小溪流是大家共同會停下來的地方，可以補充流失的水分。Joe隨身都溪帶著一個鋼杯，隨時可以取水飲用。
我說第四天的景色一點都不會輸給前三天，不是嗎？
連雲朵都變化多端
有些步道被倒木給擋住了，要自己「橋」一下。
對岸凸出一個三角形半島
從地圖上看還蠻清楚的，就在我們走的路線對岸。
我們走在高處，沿著別德馬湖往北走。
凸出的三角形半島，讓別德馬湖看起來像顆愛心。
再往前走，準備要下山。遠處看起來是一條河流的下游，準備注入別德馬湖之前沖積形成的三角洲。
從遠處看，河面已經相當平坦，渡河應該不會太難(吧...)
還沒有走到河邊，已經有告示牌告知渡河的方法了：
這條河是地道河(Río Túnel)，從您所在的位置(Usted está aquí)，要通過地道河(Río Túnel)前往目的地道灣(Bahía Túnel)的方法有兩種。第一種是用溜索(Tirolesa)的方式，另一種則是涉水渡過三角洲(vadeo delta)。
如果有涉水的裝備和打算，要跨過圍籬。附近應該有設置可以通過圍籬的閘門，不過因為我們有溜索的裝備，所以就順著步道走。
自然就來到了已經架好繩子的地方。
旁邊有英西對照的溜索注意事項看板：
1.必須使用吊帶(harness)。
2.戴手套防止受傷。
3.一次僅有一個人使用繩索渡河。
4.破壞繩索設施是違法的。
河面雖然寬廣，但流速並不急，真的要直接涉水應該也是可以的。
再把這張地圖翻出來，可以看到整趟馬駝路山環線兩次繩索渡河，其實渡的都是同一條河-地道河(Río Túnel)，即下圖綠色虛線。行程第二天第一次繩索渡河處，是在地道河剛從地道冰河(Glaciar Túnel)發源不遠，水流相當湍急，而且與河面的落差相當大。地道河向東，沿著馬駝鹿山北緣，在地道灣(Bahía Túnel)附近變得相當平坦，最後注入別德馬湖。
第二次溜索，此時我們已經熟練許多，很快地穿上吊帶、扣好鉤環，準備渡河
我是第一個渡河的，請Arnaud幫我錄一段，不過沒有錄完全...
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我負責把拉繩送去對岸，所以沒有人在對岸拉我。加上兩岸幾乎沒有高低差，河道又寬，沈重的背包繼續火上加油，這一渡河，幾乎把我全身的精力都榨乾。
我把拉繩運送到了對岸，在我之後渡河的人，就可以接受對岸人的一臂之力了！
兩岸沒有高低落差，完全無法利用位能釋放，只能燃燒雙手的肌肉！
因為我得盡快回到查爾騰(El Chaltén)，和另外兩位朋友一起搭車北上。所以在渡河之前，我就和我的兩位夥伴說好渡河後我得先走。我坐在岸邊喘息了一陣子，便繼續揹上背包上路。
其他人還在渡河，我一個人啟程上路。突然一股強烈的孤單感湧上，「這一別，可能再也見不到彼此」...畢竟在這荒郊野外完全沒有網路訊號，我們互相連臉書都還沒加，如果待會他們沒有趕上我的話，說不定這就是最後一面了。我發現經過四天的相處，我真得把這兩位夥伴當成真的好朋友，當我意識到可能不會再相見，頓時心中非常感傷。
過了河以後，到地道灣碼頭的3公里路相當輕鬆，可以一路走到別德馬湖(Lago Viedma)邊。
遠遠地，已經可以看到地道灣碼頭了。
有建築物！是文明世界！雖然還是沒看到半個人影...
一路走到別德馬湖邊
往碼頭的最後一段路，是走在湖邊。
閘門關上，圍欄上都是鐵絲網鉤，但上面的告示牌什麼都沒寫？？
這個...看起來是要讓我爬過去的？
原來不能進入(No Pasar)的告示牌是在另外一面。意思是說，馬駝鹿山環線只能逆時針走，要反過來從地道灣開始是不行的？
前面有許多建築物
是地道灣碼頭
地道灣(Bahía Túnel)位在別德馬湖的西北岸，有公路連接。我抵達的時間是下午三點半，從蜂巢灣營地出發，費時5小時2分，距離14.3公里。
還有一個閘門
回頭看看
地道灣碼頭是馬駝鹿山環線(Vuelta al Huemul)的終點，大部分的人會在這裡搭便車、預約包車，或是等沒有時間表的公車回查爾騰(El Chaltén)。其實我也累了，但就是有一種想要「走完環線」的想法。從地道灣碼頭，其實有一條步道可以往北切過山脈，然後接上23號省道(Ruta Provincial 23)回到El Chaltén。於是，我幾乎連搭便車都沒考慮，就直接轉向北繼續走。
最後一次上山，坡度有點陡，但難度不高。
地道灣碼頭有連接23號省道(Ruta Provincial 23)的道路，不過畢竟不是主要幹道，如果在這裡等搭便車，說不定等上大半天都不會有車，還是乖乖的走路。
回頭看，別德馬湖越來越開闊，卻也越來越遠。
Map.me很好用，雖然路線不一定100%準確，但大方向是對的，真的有路可以切過山脈。
爬了一個山坡，踏上一片草原。
再爬第二個上坡
再踏上第二片草原
草原上原來別有洞天
有人居住的地方，應該就是公路的方向。
此時已經下午四點多，西北方的太陽相當刺眼，我舉起左手稍微遮擋陽光，才赫然發現熟悉的景色-菲茨洛伊峰(Cerró Fitz Roy)和托瑞峰(Cerró Torre)的剪影！我回來了！
往前走了一段路，莫名其妙的被鐵絲網圍牆擋住，只好翻牆強行通過...
終於接上比較像樣的砂石道路了。
雖然還不是主要幹道，但沿著這條路走，肯定可以接上大路的！
中間偏右的最高那座是菲茨洛伊峰，最左邊則是托瑞峰，山形都相當好認。
走了最後兩公里的砂石路回到了23號省道！
我豎起大拇指攔了第一台車就成功！原來這台車就是一起走環線的三個阿根廷人開的，他們載著我的其他兩位夥伴，我們又重逢了！他們從地道灣碼頭就直接搭阿根廷人的便車，正巧在我翻了最後一座山，回到公路時就碰上了，多麼巧妙！
我坐在小卡車的後方，吹著涼風，暢快無比！
阿根庭人把車停在鎮外，我們徒步走回查爾騰(El Chaltén)。
這塊熟悉的招牌，應該是最後一次見到你了！
我們一起歸還了器材，交換了通訊方式。
然後和我最棒的兩位夥伴Joe(左)和Arnaud(中)留下合影。以健行來說，兩位是我在中南美洲遇過最棒的夥伴。
我很快的回到Hostel，買了晚上前往佩里托莫雷諾(Perito Moreno)的車票，要價1120披索。阿根庭的交通很貴也不是一天兩天的事情了，反正是北上必須花的錢，就忍痛刷下去吧！
然後煮晚餐、打包行李。
我六點半回到hostel，巴士是晚上八點發車。在這短短的一個半小時，我得洗去四天的風塵、打包行李、買票、煮飯、吃晚餐，而且才剛走完四天健行。雖然翻開我過去的記錄，這似乎不算什麼...
不過，聽在我的兩個夥伴Joe和Arnaud耳中，這確實還好而已。Arnaud已經準備好要搭便車到遠方的岔路口露營，Joe打算找個旅館梳洗完就繼續騎單車上路找地方紮營。
晚上八點，巴士就停在hostel外面，我不用再扛著大包小包，把背包塞進車廂後，上車準備好好睡覺。
4天3夜的環線總共走了70公里，過了3個超過1000公尺的山口、繞了馬駝鹿山(Cerró Huemul，2677m)一圈、溜過兩次地道河(Río Túnel)、沿著別德馬冰河的累積區走到消融區，再到了下游的別德馬湖。除了第一天以外，幾乎每天都有艱難的路段，尤其是第二和第三天，走到腳都開始痛了，但這一路上的冰河風光卻也從來沒有讓我失望過。有難度，但值得。
而我的兩個夥伴-英國人Joe和法國人Arnaud真的是我遇過最棒的歐洲hiking夥伴。他們走的比我快，卻總是要我放心拍照，因為他們也很享受停下腳步休息順便等我的慢節奏。他們都是極低預算的長時間旅人(騎單車和搭便車)，所以對露營的經驗非常豐富，從他們身上真的學到很多。反觀一開始組團的另外五個人，雖然他們人很好，卻每天看他們好像是在趕路一樣的在走，有時候還看到後面的人用跑的在追前面的人。每天都用飛快的速度很早抵達營地，甚至在風之山口根本沒有停留，其中一個德國人在回到El Chaltén時跟我說他走到後面腳很痛。讓我又想起荷蘭人在一開始跟我評論這對德國夫婦"They are very good hikers."我自評I am not a good hiker but a hiking-enjoying hiker. 法國人說「我很慶幸最後我不是在另外一團，他們是"走路團"」
在夜巴上，我重新回味這四天來的種種，夥伴、美景和疲累，然後闔上眼睛，準備無縫接軌繼續迎接接下來的未知旅程。晚安，馬駝鹿山。
以下是旅程中的即時記錄：
Day256(一) 湖畔晨曦
馬駝鹿山環線(Vuelta al Huemul/Huemul Circuit)Day4
原本打算早起的，因為今天要搭晚上8點的車離開查爾騰(El Chaltén)，但因為昨晚實在太冷，湖邊濕氣重，內外溫差大導致睡袋都濕了，根本冷到難以早起。好在一整晚營地都沒有起風，我的"My First Tent"又成功撐過一晚！
昨天刻意把帳篷的門開在朝東邊，早上躲在睡袋裡打開帳門就能看到別德馬湖面上美麗的晨曦。
太陽逐漸升起後，溫暖的陽光照射在白雪覆蓋的馬駝鹿山(Cerró Huemul)上，搭配燕麥片早餐欣賞，感謝老天又給了我一天完美的天氣。
Day256(二) 最美的冰河
雖然我很想早點出發，但一直念念不忘昨天抵達營地前那驚鴻一瞥的別德馬冰河(Glaciar Viedma)冰舌。從地圖上可以看到我們紮營的積雪半島(Península Ventisquero)西緣是陸地上最接近能看到冰河的地點，加上早上東方的日光正好照射在冰河上，是一個天時地利的絕佳欣賞時機。於是我問了旁邊紮營的阿根廷人方向和時間，確定不遠後，我便朝著冰河的方向前進。
才爬上第一座小山丘，馬上可以看見一排藍色的冰柱。有別於之前看過的莫雷諾冰河(Glaciar Perito Moreno)和格雷冰河(Glaciar Grey)，別德馬冰河的冰舌透射出更多我所謂的「世界級藍」，相當的特別。湖面上漂浮著許多冰河崩解下來的浮冰，從遠處看是小小一塊，靠近以後看才發現每一塊都很巨大！
回到了營地，拿起了背包，大概10點半我們啟程出發。今天的路線「相對」簡單，先沿著別德馬湖(Lago Viedma)湖畔走了一段，然後開始翻山越嶺。我們爬上一座又一座的山丘，回頭看，別德馬冰河越來越小，最後終於看不見了。
別德馬湖真的頗大，最遠的距離將近100公里，今天我們沿著西北緣走了10多公里，在地圖上僅僅只有一小角而已。好不容易，翻過了最高的山坡，終於看見了終點-地道灣(Bahía Túnel)碼頭。
Day256(三) 邁向終點，榨乾精力-第二次溜索渡河
地道灣(Bahía Túnel)碼頭雖然看起來不遠，但一路走下山還是要花上一兩個小時。而在抵達碼頭前的3公里左右，我們再次碰到一條大河。
從地圖上看，這條河流和前天第一次溜索渡河的河流是同一條，都是地道河(Río Túnel)，上次是在他的上游，剛發源自地道河冰河(Glaciar Río Túnel)，注入公牛湖(Laguna Túnel)之前，河道窄水流急；而現在來到了他的下游，就在注入別德馬湖(Lago Viedma)之前，水流緩但河道更寬了⋯⋯
其實不涉水的話，水流急不急倒是沒有什麼影響，但河道一寬，渡河的難度就增加了。
兩岸依舊有架好的繩索，此時我們已經比較熟練。雖然很快的穿好裝備、扣上溜索，但還是卡住了一次XD⋯⋯我負責把拉繩送去對岸，所以沒有人從後面拉我，加上兩岸幾乎沒有高低差，河道又寬，沈重的背包繼續火上加油，這一渡河，幾乎把我全身的精力都榨乾。好不容易ㄍㄧㄥ到了對岸，爬下索架，我只想坐在岸邊喘一陣子⋯⋯我相信這是最後一個難關了！
過了河以後，到碼頭的3公里路相當的輕鬆，一路走到別德馬湖(Lago Viedma)邊。往前看-是有車輛和船隻的文明世界；回頭看-是一兩座蓋著些許白雪山峰的夢幻世界。而我，將抵達兩個世界的交會點。
地道灣(Bahía Túnel)位在別德馬湖的西北岸，有公路連接。碼頭的游船可以帶遊客欣賞別德馬湖以及更接近別德馬冰河。這裡是馬駝鹿山環線(Vuelta al Huemul)的終點，大部分的人會在這裡搭便車或是等沒有時間表的公車回查爾騰(El Chaltén)。
其實我也累了，但就是有一種想要「走完環線」的想法。從地道灣碼頭，其實有一條步道可以往北切過山脈，然後接上23號省道(Ruta Provincial 23)回到El Chaltén。我幾乎是連搭便車都沒考慮，就直接轉向北繼續走。
最後一次上山，坡度有點陡，但難度不高。回頭看，別德馬湖越來越開闊，卻也越來越遠。爬了一個山坡，踏上一片草原，再爬第二個上坡，再踏上第二片草原，別德馬湖終於看不見了。往前走了一段路，莫名其妙的被鐵絲網圍牆擋住，只好翻牆強行通過。此時已經下午四點多，西北方的太陽相當刺眼，我舉起左手稍微遮擋陽光，才赫然發現熟悉的景色-菲茨洛伊峰(Cerró Fitz Roy)和托瑞峰(Cerró Torre)的剪影！我回來了。
走了最後兩公里的砂石路回到了23號省道，才豎起大拇指攔了第一台車就成功。原來就是一起走環線的三個阿根廷人載著我的其他兩個英國跟法國夥伴(渡河後我獨自先啟程，因為晚上還要搭夜車離開，所以要趕回去收拾)，他們從地道灣碼頭就直接搭阿根廷人的便車，正巧在我翻了最後一座山，回到公路時就碰上了，多麼巧妙！
回到El Chaltén還了器材，交換了通訊方式後，我很快的回到Hostel，買了車票、煮晚餐、打包行李，搭上晚上7點半的夜車，離開了這個巴塔哥尼亞給我留下最多回憶的健行首都⋯⋯
GPS軌跡記錄：
蜂巢灣營地來回積雪半島西岸看別德馬冰河冰舌：2公里，步行41分鐘。
蜂巢灣營地(255m)-Bahía Túnel碼頭(258m)：14.3公里，步行5小時2分鐘，累計上升360公尺，累積下降354公尺。
Bahía Túnel碼頭-23號省道往Estancia La Quinta路口(417m)：6.36公里，步行1小時59分鐘，累計上升221公尺，累積下降62.7公尺。
23號省道-冰河國家公園管理處：1.96公里，搭便車5分鐘。
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