🇮🇷Day37 Toudeshk-亞茲德(Yazd)

《亞茲德-星期五清真寺(مسجد جامع)》

不到早上七點，Mohammad開著車載我們來到تودشک چو(Toudeshk-Cho)村莊北邊的大馬路上搭巴士，準備前往亞茲德(Yazd)。這趟車花費75000Rials(70TWD)

這條從伊斯法罕過來的是62號公路，途經Toudeshk的的北邊，往東直達納因(Naein/波斯文نایین)，然後再轉71號公路，向南抵達亞茲德(Yazd/波斯文یزد‎)。

車程大約3小時，由於晚上沒睡飽的緣故，這一路上都在車上呈現昏迷狀態.....

一下車就感受到一股熱氣襲來，應該是個很典型的沙漠城市。

這是我搭的巴士，雖然是VIP級的，但好像沒有說特別舒服。

亞茲德的巴士總站位在市區的西南邊，離機場很近，到舊城區約10公里，得搭計程車前往。不過在伊朗搭計程車一整個就是很便宜，這段路花了7萬Rials(66TWD)。

傳說中的風塔(bâdgir/波斯文بادگیر‎)！

在旅途中聽過有人推薦亞茲德的絲路旅館(Silk Road Hotel)，也剛好是LP的Top choice，所以幾乎沒有考慮其他的住宿，就直接叫計程車開到這間旅館。

Silk Road Hotel給我的第一印象很不錯，空間寬敞明亮，有wifi(但晚上11點以後會關起來)

奧地利人去住了單人房，因為他總是睡不好。而我還是能省則省住了Dorm，但是床位似乎還在整理，所以我就先填飽早上匆匆出門還來不及吃飯的胃。這一頓是蔬菜茄子咖哩，白飯另計，加上檸檬芬達總共95000Rials(89TWD)。

我住的Dorm，在地下室，有電風扇沒有冷氣。不過沙漠氣候的夜晚應該不至於太熱～
在裡面我遇到了一位香港來的女生，他帶了好幾個鏡頭，在亞茲德住了好幾天。她一陸遊歷中亞，再來到伊朗，因為很喜歡亞茲德的顏色，所以在這裡待了很多天。她喜歡拍照，帶了好幾個鏡頭，而且洗澡的時候都放在行李箱裡面(真勇敢....沒有locker我都很害怕....)
至於為什麼她說她喜歡這裡的顏色？待我出去瞧瞧！

奧地利人和幾個白人聊了起來，我也就此「趁機」開溜，獨自上路。

選擇在日正當中的12點半出發實在是有點不明智，但我真的迫不及待想要看看這個古城！

Silk Road Hotel門口的正對面就是洛克納丁陵墓(Roknedin Mausoleum)

這是今天實際行走的足跡圖

從Silk Road Hotel所在的小巷子鑽出來馬上就可以看到星期五清真寺(Jameh Mosque/مسجد جامع)

進去之前，先買瓶1公升的100%白葡萄汁，5萬Rials(47TWD)。雖然比土耳其貴一些，但還是很便宜！旅行的時候總得比平常更愛惜自己的身體，尤其是在這種高溫突破40度的沙漠氣候。

星期五清真寺是亞茲德舊城裡面最醒目的建築，入口的大門貼滿水藍色磁磚，是伊朗最高的門廊之一。大門的兩旁有兩根高48公尺的叫拜塔(minaret)，上面有15世紀的刻文。

清真寺的側面，有一座Vaziri人類學博物館(Vaziri Museum of Anthropology)。Vaziri是伊朗亞茲德省的一個村莊，應該是一個考古基地，透過挖掘出來的物品來了解古代亞茲德人的生活方式。

博物館的門票要1500Toman(15000Rials/14TWD)。不過沒有售票員，也沒看見有人在逛，只好作罷......(也許因為是中午的關係)

這座星期五清真寺建於15世紀，為洛克納丁(Sayyed Roknaddin)所建。Sayyed Roknaddin是當地的一位有名的伊斯蘭人士，不過我實在找不到相關的資料。

壁龕(Mihrab)的馬賽克裝飾超精美！

這張掛毯好想帶回家！

星期五清真寺庭院裡有一個階梯井，通往扎奇坎兒井(Zarch Qanat‎)的一部分。

這座坎兒井的源頭位於亞茲德東南方的法赫拉季村(Fahraj)附近，流經幾個村莊後進入亞茲德市區。經過Amir Chaqmaq廣場、星期五清真寺後，流出亞茲德。最後流到亞茲德市的西邊5公里處的扎奇(Zarch)。
扎奇坎兒井全長超過90公里，有超過2100個水井，是世界上最長的坎兒井之一，也是伊朗最古老的坎兒井。

從星期五清真寺的北側門走出，這裡開始就是錯綜複雜的亞茲德迷宮！

就像Lonely Planet上說道的：不像伊斯法罕(Esfahan)與設拉子(Shiraz)，亞茲德沒有什麼收門票的大景點(big-ticket sight)，但卻同樣地迷人。

無怪乎亞茲德可以成為伊朗中部的金三角(伊斯法罕、設拉子和亞茲德)。我超愛這裡的小巷弄的！

很難想像，在一個晴朗的午後，亞茲德迷宮般的舊城，幾乎看不到任何人影。熱氣蒸騰，因為氣候乾燥卻不會汗流浹背，也還不至於熱到像八月埃及那麼誇張。

穿梭在這些小巷中，風塔(Badgir/بادگیر)不時進入我的視線。這種在亞茲德特別常見的建築，容我放在後面介紹。

何謂風塔叢林？來趟亞茲德你就了解^_^

進到舊城區我馬上就懂那位香港女生所說的：我喜歡這裡的顏色。

如果有人問我說：亞茲德是哪個地方讓你特別喜歡，我會說沒有。但如果有人問說：你喜歡亞茲德的哪裡，我會回答：全部！

我也喜歡這裡的顏色，雖然熱得要命，但我還是喜歡在狹窄的巷弄裡遊蕩。

溜進門沒關的民家裡瞧一瞧

看到照片的你，應該會有跟我一樣的疑問：為什麼都沒有人？I don't know....

就像是個沙漠廢墟，也許曾經是個繁華的綠洲城市(自己在那邊想像.....)

難得看到一個人影，很有fu

其實我想照著LP上的散步路線行走，但完全失敗了。亞茲德舊城完全是個迷宮，鬼打牆似地很容易迷失方向後又回到原來的地方......

路邊停著一台廢棄已久的車子，更顯得這個地方的殘舊感....

好不容易，找到了一個定位點-Kourosh Traditional Hotel。這是一棟超過400年的建築，不過我沒有要住，所以沒進去看。

看得出來，旅館的外牆應該是有重修過，和整個背景顏色不太一樣。

因為真的很喜歡這種感覺，因此，亞茲德意外地成為我最喜歡的城市。

再往前走，又是另一間傳統旅館Kohan Traditional Hotel。看來亞茲德這裡主打的就是傳統的建築。

Kohan Hotel的對面是一個蓄水池(ab anbar/波斯文آب انبار)。ab anbar指得是古波斯的飲用水蓄水池，ab anbar是波斯文的音譯，其實就等同於water reservoir。

蓄水池的周圍有四座風塔

又是一間傳統餐館Fahadan Traditional Restaurant

來到Ziaee Square，著名的亞歷山大監獄、12伊瑪目陵墓以及Fahadan Great Hotel都在這個小廣場附近。

其實指標寫得還蠻清楚的，若往廣場的方向走，可以到亞歷山大監獄(Alexander's Prison)和12伊瑪目陵寢(Tomb of the 12 Imams)。若沿著Mirazadeh Street繼續向西北走，則可以通往Lari-ha Mansion。

遇到這個風塔再向右轉，就可以來到Lari-ha Mansion。

Lari-ha Mansion是一座傳統的房屋，隱藏在亞茲德舊城的深巷中，為卡扎爾王朝(Qājār dynasty, 1794-1925)時期的建築，占地1700平方公尺。

門票居然要10萬Rials(94TWD).....

我跟售票員說我沒有要進去參觀，讓我在外面瞧幾眼可不可以。他說：OK^_^

如同亞茲德其他的傳統房屋，Lari-ha Mansion有一個大中庭，四面由建築物圍起。由下面這張可以看出來，有些房間有三扇門(稱作Sedari，臥房)，有些則有五扇門(稱作Panjdari，客房)。

中央大廳則有一座風塔。

在庭院裡，赫然發現-烏龜！！！

看到人走過去就....縮進去了....

回到Ziaee Square

廣場的西北面有一間旅館Fahadan Great Hotel，也叫做Fahadan Museum Hotel。

很特別的是，這間旅館居然開放讓人參觀。

最棒的是，旅館的樓上，有一個很大的露天陽台

陽台上的視野很不錯，在Ziaee廣場對面的亞歷山大監獄(中間)以及12伊瑪目陵寢(右邊)的兩個圓頂清晰可見。

如果你有嘗試過夏天站在風塔底下，你就能夠體會為什麼伊朗的屋頂景觀(roofscape)是一座所謂的風塔叢林(forest of badgirs)。因為他就像是一台巨大的綠能風扇！

Ziaee廣場(Ziaee Square)

巨大的風塔

陽台也就只有兩層樓高，要像蜘蛛人一樣爬上來應該不會很困難....

亞歷山大監獄(Alexander Prison/波斯文زندان اسكندر)

根據波斯大詩人哈菲茲(Hafez)詩中的記載，這座建築

如果每個景點都要吐出10萬Rials(94TWD，去年9月的門票才5000Rials)，那麼在伊朗這種國家旅行也是會破產的.....
因此...我再度放棄進入亞歷山大監獄。不過......

我還是故技重施，進去裡面瞄一眼。
根據波斯大詩人哈菲茲(Hafez)詩中的記載，這座建築庭院中央有座深井，是由亞歷山大大帝建造，作為地牢。

亞歷山大監獄的隔壁是12伊瑪目陵墓(Tomb of the 12 Imams/波斯文بقعه دوازده امام/音譯Bogheh-e Davazdah Emam)。

這是亞茲德目前最古老的建築物，由Abou yaqoob Eshagh和Abou Masoud Badr建於回曆429年(西元11世紀)。

提到伊斯蘭教，尤其是什葉派，就不得不談到伊瑪目(Imam/阿拉伯文إمام/波斯文امام‎)這個字。在阿拉伯文中，伊瑪目指的是領袖，後來衍伸出來的意思是伊斯蘭教的教長，也就是能夠傳播古蘭經中的奧義之人，在伊斯蘭教中有其神聖的地位。
一般認為四個正統哈里發的最後一位阿里(Ali ibn Abi Talib)為第一任伊瑪目，阿里是先知穆罕默德的堂弟和女婿。阿里的擁護者稱為Shiite，即今日的什葉派(Shiite為阿里的朋黨shiatu Ali的簡稱)。其後，根據不同什葉派，其認定的伊瑪目也不同，主要分為十二伊瑪目派、七伊瑪目派(以司馬因派)、五伊瑪目派(宰德派)等。舉例來說，七伊瑪目派只認定十二伊瑪目派的前六個伊瑪目，第七個認定的伊瑪目是以思馬因，和十二伊瑪目派認定的慕沙不同。
※阿里(Ali ibn Abi Talib)的全名為阿里‧伊本‧艾比塔里卜，阿里是他的名字，艾比塔里卜則是他老爸的名字。阿拉伯地區的命名方式都類似這樣，例如奧薩瑪‧賓(伊本ibn)‧拉登，他的名字是奧薩瑪，拉登則是他老爸的名字。
※擁護慕沙者，視其子孫為伊瑪目。但第十二代伊瑪目失蹤，有些人一直等待他回歸。這派人被稱為第十二代派(Twelver Shia)，較溫和。和遜尼派只有枝節上的差異。
※擁護以思馬因者(即七伊瑪目派)，繼承烏邁耶時代什葉教徒極端的教義和爆烈的手段。最後亦思馬因分子在葉門獲得長久的勝利，據地為王。後來，以思馬因份子遣使到北非，於908年擁立以思馬因系的繼承人烏拜杜拉(Ubaydallah，奧貝德拉)為首任法蒂瑪王朝的哈里發。法蒂瑪即得名於穆罕默德之女法蒂瑪(就是阿里的老婆)。法蒂瑪王朝在中國史稱綠衣大食。

雖然說是伊瑪目們的陵墓，但事實上12位伊瑪目當中，並沒有任何一位埋葬於此......

亞歷山大監獄(左)和12伊瑪目陵墓(右)兩座古老的圓頂建築。

繼續我的小巷巡禮～

在小巷子裡面亂鑽，最後，終於找到了Hosseinieh！

Hosseinieh的發音如「侯賽因」，是一種三層樓的門面建築。

看樣子是在維修

旁邊也有座帶有四支風塔的蓄水池。

從Hosseinieh的後面可以爬上去

上面的視野，無敵好！

Amazing!!!整個亞茲德的舊城一覽無疑！

星期五清真寺與圓頂，那兩隻48公尺的叫拜塔特別突兀。隱約地還可以看到背後山巒的影子

如果我的理解力沒有錯的話，這是一隻獅子吧......

走到Hosseinieh的正面(西北)，下方是剛剛走過來的小廣場。再過去一點就是新城區了。

小黑貓。在這種荒無人煙的土黃色背景裡特別顯眼

Hosseinieh的後方是一片廢墟

但我覺得這個廢墟挺美的～

我還嘗試走進去探險，不過實在有點可怕.....

離開Hosseinieh以後，再往西邊的巷子走沒多久....

就離開了舊城區，來到新城區。從土黃色的泥磚屋、狹小的窄巷，到水泥的方塊屋、寬闊的馬路和汽車，整個氣象完全不同，好強烈的反差！

在舊城區待了一陣子，好久沒看到「人」了。伊朗人還是相當地愛拍照，從大布里是、加茲溫，一路到伊斯法罕、亞茲德皆然。有時候覺得，胸前的相機是觀光客的枷鎖，但在伊朗，卻成為開啟友誼鑰匙。

這是一間學校

我按照預先下載好的導航地圖前往多拉-阿巴德花園(Bagh-e Dolad Abad)

但地圖上也沒有明確標示花園的入口在哪，我就朝著他的方向一直走.....

又是一個帶著四座風塔的蓄水池，在亞茲德真的很常見。

最後我來到花園的側門.....而且還關著......冏.....我今天唯一想花的門票錢就是你耶.........

我沒有放棄，沿著外牆試圖找尋其他的入口

原本以為入口會是在大馬路上，沒想到大路上的門也沒開！

我還是不死心...沿著圍牆繼續走到小路裡.....

最後，終於被我找到入口了！

多拉-阿巴德花園(Dowlat Abad Garden/波斯文باغ دولت آباد/音譯Bagh-e Dolad Abad)，是沙漠中波斯花園的代表。由桑德王朝(Zandiyeh dynasty/波斯文سلسله زندیه)創立者卡里姆汗·贊德(Karim Khan Zand/波斯文卡里姆汗·贊德)建於回曆1160年(西元1747年)。
2011年，共有12做波斯花園被列入世界文化遺產，其中伊朗就有9座，多拉-阿巴德花園就是其中的一座。

門票一張4萬Rials(38TWD)，是今日看到最便宜的(雖然說票券看起來很沒誠意)。有時候我真的覺得伊朗的景點都亂標價.....有些很值得的景點便宜得像不用錢一樣，有些看起來鳥鳥的點卻貴得跟什麼一樣....

現在已經過了下午四點半，氣溫也沒那麼高了。但是餐廳的餐桌床還是一個人也沒有～

花園內最著名的，就是這座風塔。之所以有名，是因為他「曾經是」伊朗境內最高的風塔，高度超過33公尺。不過看這高度也知道不是原來的那座風塔，因為原建築在1960年代時倒塌了。

典型的波斯花園一定會有水道

進到風塔內部

看得出來是重建過的建築，這是我第一次進到風塔內部。

這位大叔坐在這裡做甚麼？

原來這裡就是風塔的正下方！
風塔(Badgir/波斯文بادگیر‎)的英文應該用Windtower或更貼切地-Windcatcher。Badgir只是波斯文的音譯。
而所謂的Windcatcher顧名思義，就是他可以「捕捉」風。風塔是傳統的波斯建築，用來建立起建築物的空氣對流，依捕捉風的方向有分為單方向(Ardakani)、雙方向(Kermani)和多方向(Yazdi)等建築類型。這種波斯建築影像許多中東國家，在杜拜和巴林最常見，也出現在巴基斯坦和阿富汗。
坐在風塔的下面真的非常地涼！彷彿一個巨型的電風扇直接吹在頭上，超舒服！這真的是一項非常天才的設計阿！完全拜服......

花園沒有花？不過還是很漂亮！

請好心的伊朗人幫我拍照，但他怎麼拍都是歪的.......

雖然已經時過下午五點半，但我還是想要把握時間衝一發拜火教聖地Dakhmeh-ye Zartoshtiyun一睹寂靜之塔(Tower of Silence)。於是我來到Shahid Rajaei路上準備搭公車

其實伊朗的女生真的也沒有想像中的那麼神祕，瞧她叼著一根冰棒的俏皮模樣。

於是我跳上了公車～

公車上有人跟我說，現在去Dakhmeh-ye Zartoshtiyun已經太晚了，要我明天再去。因為Dakhmeh-ye Zartoshtiyun實在有點距離，擔心會白跑一趟，於是我決定還是有機會再去好了....
公車沿著Shahid Rajaei往東南邊行駛，恰好經過拜火教神廟Ateshkadeh！於是我就跳下車了！

非拜火教徒進入要付錢，門票1萬Rials(9TWD)相當便宜。

Ateshkadeh(波斯文آتشکده)是瑣羅亞斯德教拜火廟(Zoroastrian Fire Temple)。所謂的瑣羅亞斯德教，就是我們所熟知的「拜火教」或是「祆教」，或是倚天屠龍記裡面的「明教」。在伊斯蘭教和基督教的出現以前，祆教是伊朗高原、中東地區最主要的宗教信仰。宗教創始人為瑣羅亞斯德，因此也稱作瑣羅亞斯德教。
德國哲學家雅斯培以西元前600到300年間的這段時間，曾為人類歷史上的軸心時代(axial age)。在這個時代，東西方各地思想家輩出，中國有孔老、印度有佛陀、波斯有瑣羅亞斯德、以色列有眾位先知，希臘則有許多哲學家。可見瑣羅亞斯德和他的門徒在上古歷史的重要性。

這是祆教最重要的象徵-法拉瓦哈(Faravahar/波斯文نماد فروهر)。
帶有翅膀的盤子在古代近東、中東的藝術和文化上有著很長一段歷史。從歷史角度來說，這個標誌受到青銅時代皇家徽章帶翅膀的太陽的影響。在新亞述時代，圓盤上被加上了一座人類的半身雕像，「披著羽毛的射手」是亞述的象徵。
最早在古波斯的皇家銘文里出現，其究竟是受什麼文化的影響至今仍不明，因為亞述和古埃及文明中都存在類似的標誌。
法拉瓦哈的頭象徵著經驗和智慧，右手指上象徵崇敬神，左手上的金環象徵著和諧。中央較大的金環則象徵著永恆和對自身行為的反省，翅膀上的三層羽毛象徵純淨的思想、言語和行為。

世界各地的拜火教徒來到這裡，透過玻璃窗觀看這個「聖火」。據說祂從西元470年就開始燃燒至今。於西元1174年時被遷移至阿爾達坎(Ardakan)，後來在1474年被移至雅茲德，1940年後才放置於現在的位置。

拜火廟的西北側有一座建築物

裡面是個拜火教的博物館

有點可惜的是，裡面的說明文字全部都是波斯文。不過從蠟像可以看得出來在介紹教徒的衣著打扮

回程的時候我用走的，反正也不趕時間，氣溫也不高

沿著Kashani路往西北走，第一個圓環上有座鐘塔

第二個圓環是天堂廣場(Paradise Square/波斯文میدان بهشتی/音譯Beheshti Square)

從天堂廣場轉向東北，來到伊瑪何梅尼街(Imam Khomeini St.)

沿著伊瑪何梅尼街走，很快就可以來到Amir Chakhmaq Square。

廣場的北邊是個健身俱樂部(Saheb a zaman club zurkhaneh/صاحب زورخانه باشگاه زمان)。從外觀造型實在很難想像它的內部.....
現在的俱樂部位在古老洞穴狀的蓄水池內，建於西元1580年。

廣場上的東南面又是另一個三層的Hosseinieh建築，叫做Amir Chakhmaq Complex。是伊朗最大的Hosseinieh建築之一。

其實最佳的拍攝時間是傍晚，但我走到這裡的時候天已經全黑了....
Hosseinieh建築兩側的拱廊並非原始的建築，而是後來為了隔離車輛才加上去的。從正中間的入口進去，有個市集。

在廣場的北側，健身俱樂部的旁邊，是亞茲德最著名的甜點店Haj Khalifeh Ali Rahbar

亞茲德以甜食著稱，雖然快打烊了，買氣還是源源不絕！

要不是一次都得買很大的份量，不然我真的很想要嘗個一兩口(雖然不用想也知道很甜....)

回旅館的路上，經過這是......銀行？！也太美了吧！其實走一趟伊朗就會發現，他真的和其他的阿拉伯國家不同。伊朗擁有曾經非常輝煌的波斯文明，即使信奉伊斯蘭教，仍能夠擁有其獨樹一格的建築、藝術和穿著，這在中東世界是很特別的。

在轉進舊城區的入口，圓環中央又是一座美麗的鐘塔。

繞了一圈又回到了星期五清真寺前的同名街道Masjed Jame' St。晚上的星期五清真寺(Jameh Mosque)亮著藍燈，透露出一股神祕的氣氛。

晚上的洛克納丁陵墓(Roknedin Mausoleum)也是神秘的藍色.....

回到絲路旅館(Silk Road Hotel)，再度詢問明天要前往Meybod、Chak Chak和Kharanaq的包車事宜(中午吃飯的時候有問過一次)，因為包車價格還是稍微偏貴(125萬Rials，987TWD)，所以吃午餐的時候沒有立刻預定。
果然沒有先預訂是對的！晚上旅館的中庭有一個觀光諮詢櫃台，專門替背包客解決大小旅遊事。原本已經想說125萬就給他花下去了，沒想到在我吃晚餐的時候，資訊櫃檯的人跑來跟我說明天剛好有三個人也要跟我走一樣的路線，問我要不要加入他們。
價格瞬間從125萬變成65萬Rials(609TWD)，而且還有導遊解說。碰上這麼幸運的事情，我當下立刻就答應了^_^

這是我的晚餐，點了一些奇奇怪怪的東西，花了10.5萬Rials(98TWD)，味道還挺不錯的。

我問櫃檯的人說旅館附近有沒有甚麼地方可以看亞茲德的夜景，他說可以到旅館的頂樓上，只要跟老闆拿鑰匙即可。老闆千叮嚀萬交代不能從陽台跑到別人的家中(他說之前有中國旅客跑到隔壁的陽台被檢舉)，才把鑰匙交給我。

就像今天去的Fahadan Great Hotel，陽台並沒有很高。雖然看不到整個亞茲德，但因為距離真的很近，星期五清真寺和洛克納丁陵墓可以看得很清楚。

在某種程度上來說，亞茲德完全超乎我的預期。我特別喜歡那種在錯綜複雜的窄巷中迷路亂竄的感覺，隨便一個抬頭都可以看見幾座風塔。土黃色的磚牆和隨處可見的古老蓄水池，都是來到亞茲德不可以錯過的。無疑地，亞茲德的舊城成為我最喜歡的城市！晚安亞茲德！


以下是今日的足跡路線圖和旅行當天的即時簡記

 亞茲德(Yazd)

9/3 昨日軌跡 廢墟般的迷宮，迷路也不後悔的大漠之城亞茲德。
亞茲德(Yazd)可以榮登我喜歡的城市之首了！和耶路撒冷並列！
一位也住在青旅的女生告訴我她在伊斯法罕只待一晚就走了，在亞茲德卻待了五晚還沒要走。她說因為她喜歡這裡的顏色，一走進舊城區我立刻就懂了。
我是個很奇怪的人，明明知道時間不多卻又不想草草結束一個地方，一定要待上好一會兒才肯走，卻又想去很多地方。因此，每天都走到天黑以後才肯開始找東西吃。
我並沒有很想說Jameh清真寺的壯觀，Baghe Dolat Abad波斯花園的風塔有多涼或是Amir Chakhmaq complex的夜景有多好看。最吸引我的莫過於穿梭在Yazd的舊城區中，大熱天幾乎沒有人煙，烈日曝曬就像是在沙漠的廢墟當中。偶爾出現幾座美麗的風塔和圓頂，不時還會看到只有地理課本才會出現的坎兒井。
氣候雖然炎熱乾燥，但也因此可以拍出漂亮的顏色，以至於我只記得相機的快門而忘卻了烈日炎炎。
晚上回到旅館預訂125萬的包車，後來又有兩個捷克人和一個瑞士人也要去，於是價格瞬間變成65萬還含導遊^_^
最後被兩個今天在外面遇到，也住同間旅館的比利時人邀請去喝茶吃甜點，雖然他們都大我10歲，但聊起來特別開心輕鬆。可惜他們明天早上就要去伊斯法罕了，沒機會一起同行，但他們真的給了我好多資訊。
我覺得我越來越能體會一個人旅行迷人的地方。因為你永遠不是一個人，你有機會認識更多人，那個人可以是在地人，可以是旅人，當然也可能是個服務生。當那個人跟你合得來的時候你們可以一起走一段路，興致不同的時候就分道揚鑣。雖然每天一開始或是到最後的時候你都是一個人，但眼睛闔上之時你並不孤單！