🇮🇷Day38 亞茲德(Yazd)-設拉子(Shiraz)

《亞茲德近郊-Kharanaq(خرانق)古城》

昨天和Silk Road Hotel訂好今天前往亞茲德周遭幾個地點。原本打算獨自包車去，但後來在旅館的穿針引線下，我和一對捷克夫妻與一個瑞士女生一起分攤車資和導遊(兼司機)費，價格是65萬Rials(609TWD)。

路線大致上是這樣：哈爾納克(Kharanaq)城堡→Chak Chak拜火教聖地(地位等同於耶路撒冷)→沙漠之城梅博德(Meybod)

早上六點就起床吃早餐，Silk Road Hotel的早餐還不錯，雖然稱不上豐盛，但在這種價位(Dorm一床一晚15萬Rials，約合新台幣141元)的旅館已經算很不錯了。

早上七點，上路囉！離開市區後，先開上71號公路往西北走了一段後，再轉向68號公路往東北。

從地形圖上可以看得出來，這個區域基本上沒有什麼綠地，景色都是光禿禿的一片。

快到哈爾納克(Kharanaq)前，導遊在68號公路上停了下來。他要帶我們去哪？

這深不見底的大洞，莫非是...井？

導遊說：這是坎兒井(Qanat)。從地面往下打出數個豎井，收集地下水。再將各個豎井的井底之間以暗渠(Qanat Channel)相連，將水引到遠方的村莊。伊朗因為蒸發強烈，修築了無數做坎兒井，總長有43倍長城，供應伊朗10%的飲用水。其中，最大的坎兒井系統就是位在亞茲德附近的扎奇坎兒井(Zarch Qanat‎)。源頭位於亞茲德東南方的法赫拉季村(Fahraj)附近，流經幾個村莊後進入亞茲德市區。經過市區的Amir Chaqmaq廣場、星期五清真寺後，流出亞茲德。最後流到亞茲德市的西邊5公里處的扎奇(Zarch)。
扎奇坎兒井全長超過90公里，有超過2100個水井，是世界上最長的坎兒井之一，也是伊朗最古老的坎兒井。

由這張圖可知，越靠近山地的豎井，需要打得越深。

想不到我們這條公路兩旁的地下，居然暗藏如此偉大的工程，也難怪伊朗努力要將坎兒井申請列入世界遺產。

早上9點整，抵達哈爾納克(Kharanaq/波斯文 خرانق)。

Kharanaq位在亞茲德東北方70公里的一個山谷裡，是一個幾乎被廢棄的小村莊，存在已經超過了千年之久。

建材是用泥土混合糯米和稻草製成的黏土

這裡完全是個廢墟遊蹤，有種探索古城的感覺

導遊說：其實伊朗冬天是非常冷的，如果雪水滲入黏土建材的孔隙中，結冰後膨脹可能會導致建築物的毀損。防止這種破壞的做法有兩種：
1.在建築物的表面上再加上新的黏土層(如下圖)。
2.在建築物上灑鹽，防止雪水凝固。

導遊要我們猜，這個門旁邊的小洞是要做甚麼的？
我猜：鑰匙孔。居然答對了！
仔細瞧瞧這個洞裡面有另外一個開口道門的後面，放根桿子就可以把門抵住。因此要從這個洞來開鎖。頗為有趣～

爬到的建築物上層，視野很好。這座廢棄的古城沒有居民，但稍遠一點的地方就有一些比較現代的建築物，應該就是有住人了。

古城上頭有座17世紀的搖晃塔(shaking minaret)。通常搖晃塔會有兩座，根據塔的高度、寬度以及兩塔之間的距離，可以算出一定的比例，使得其中一座塔搖晃時，另一座塔也跟著搖晃(應該是共振的原理)！！！其實最有名的搖晃塔是在伊斯法罕，可惜我錯過了......
至於你可能會想知道，即使真的符合駐波形成共振的比例，這麼重的一座磚塔，要怎麼使一座開始搖晃？(畢竟無法使一座搖晃，哪能使另一座搖晃呢～)
導遊說：其實塔的基底和內部並不是磚造的，而是「木造」！在木塔建成以後，外面才「貼」上磚塊。因此，從外面是搖不動這座塔的，要從裡面。

導遊問我們，要不要爬上去看看。不過裡面很窄，太胖的人是上不去的。我心想：是能有多窄？

看到這種高度的入口，我信了......這是密室嗎？
(是中間那扇窗梯，不是右邊那個大門....)

連我這種稱不上胖的身材，都覺得空間超級狹窄......

爬到一度都想放棄了，因為...越上面越窄.....我整個人的衣服是貼在牆壁上的。我懷疑這麼高大的伊朗人要怎麼爬上去......

但是....這一切都是值得的！塔上的視野太完美了：整個Kharanaq古城盡收眼底！

後來我們只有兩個男生爬了上來，連要互相拍照都很勉強....

下去也是一個挑戰，還要隨時保護相機....

古城裡還有一座卡扎爾王朝(Qājār dynasty, 1794-1925)時期的清真寺。

其實看得出來這座有經過整修，不然他跟周圍的建築比起來，實在太新了....

這種巨大的波斯地毯非常強韌，和一般我們看到的地毯不太一樣。他只能用手工製造，而且非常費時，是雙面的織法非常厚。通常放在清真寺裡面，能夠承受穆斯林每天跪拜而不損毀達數百年，相當驚人。據說，現在伊朗具有製造這種地毯的工匠已經沒幾個了，因為製造這種地毯的難度高，利潤卻很低。

印象中導遊說，左邊的門環是男人使用的，右邊的則是女人使用。在過去，有些地方像是學校或是一些不讓女性進入的建築，門上就不會有女人使用的門環。

就是這種，受到風吹日曬雨淋拉扯也不容易損壞的地毯。上面不但有美麗的阿拉伯文字，而且整反兩面都有！相當考驗工匠的技術和想像力。

左邊是捷克夫婦，右邊是司機兼導遊。

這是一座浴場，不過年代並沒有很久遠，看得出來管路是比較現代的，雖然也是廢棄的建築。

古城的邊緣，有一間古代旅店(caravanserai)。所謂caravanserai，是指舊時東方國家裡供旅行隊過夜的旅店、客棧，中間有個大庭院，可以停放牲畜、馬車。

這是Kharanaq的衛星圖

格個一條街，古代旅店的對面就是古城

在Kharanaq待了一個多小時，繼續上路前往第二站-Chak Chak。

Chak-Chak在Kharanaq西邊約30公里的一座山壁上。遠遠看過去，是不是覺得山壁上有一個部份特別明顯呢？至於是哪裡特別呢？讓我們看下去～

Chak Chak所在的山壁相當隱密，穿過兩座山壁之間才能到達。

換一張衛星圖，可以看到Chak Chak的山壁是面向西南邊的，對外只有一個開口，開口旁邊是兩座山(箭頭)，相當隱密。

原來，靠近一看，會發現，這個地方還真是「綠意盎然」阿！和整個光禿禿的山壁有著強烈的對比！

Chak Chak(波斯文چك چك‎)是一座位在伊朗中部沙漠中的一個小村莊，這裡是伊朗最重要的拜火教朝聖地，據導遊的說法，他是拜火教的耶路撒冷。

沿著階梯往上走，會來到一座拜火教的神廟Pir-e Sabz fire temple。Pir指的是「朝聖的地點」，在波斯，Pir可以是從地區性的宗教儀式場所到大型的信仰中心。在亞茲德周遭，有六座沿山壁建築的pir(mountain pir)，分別是Seti Pir、Pir-e Sabz、Pir-e Nāraki、Pir-e Bānu、Pir-e Herisht、Pir-e Nārestā。其中，最有名的就是Pir-e Sabz。
來到Pir-e Sabz，異教徒要收門票，一個人1萬Rials(9TWD)，就像不用錢一樣。

黃銅製的門上有瑣羅亞斯德的凸紋。

入內要脫鞋，地面怎麼麼濕濕的？

傳說中，阿拉伯人於西元637年入侵之後，薩珊王朝(Sassanid Empire)末代君王的公主Nikbanuh逃亡到此地。
正當水源短缺的Nikbanuh公主逃到窮途末路，她向阿胡拉·馬自達(Ahura Mazda，她是祆教最高的神)祈禱。她將她的枴杖丟向山壁，神奇的是，山壁奇蹟似地打開來庇護她，並且有水開始源源不絕地滴出。水滴的聲音chak-chak，就是這個地名的由來。

這裡也有拜火教最重要的圖騰法拉瓦哈(Faravahar/波斯文نماد فروهر)。
帶有翅膀的盤子在古代近東、中東的藝術和文化上有著很長一段歷史。從歷史角度來說，這個標誌受到青銅時代皇家徽章帶翅膀的太陽的影響。在新亞述時代，圓盤上被加上了一座人類的半身雕像，「披著羽毛的射手」是亞述的象徵。
最早在古波斯的皇家銘文里出現，其究竟是受什麼文化的影響至今仍不明，因為亞述和古埃及文明中都存在類似的標誌。
法拉瓦哈的頭象徵著經驗和智慧，右手指上象徵崇敬神，左手上的金環象徵著和諧。中央較大的金環則象徵著永恆和對自身行為的反省，翅膀上的三層羽毛象徵純淨的思想、言語和行為。

從Pir-e Sabz看出去

而Pir-e-Sabz的所在，就是當初泉水(聖泉)滴出的地方。因此，在這一個光禿禿的山壁裡，唯獨Chak Chak村莊所在的地方長有綠色植物，相當的特殊。

聖泉旁邊有一顆古木，據說就是Nikbanuh公主的枴杖變成的(這跟夸父的枴杖變成樹木有甚麼兩樣？)。

Pir-e-Sabz在每年6月14日到6月18日的年度節慶中，吸引數千名祆教的朝聖者聚集於此，相當熱鬧。

大約正午時分，啟程繼續前往下一站-梅博德(Meybod)。梅博德在Chak Chak的西邊45公里遠，車程約40分鐘。

有點像是購物行程，導遊帶我們來到梅博德的一間手拉坏店！

好可愛的小女孩^.<

捷克人也學起做手拉坏來了～其實相當不容易。鶯歌現在的手拉坯都是用馬達驅動旋轉的，這裡的還是人力推動的，相當傳統。

看著鏡頭一點也不害羞

這是一張梅博德的市區地圖

第一站我們又來到了一間古代旅店。旅店外有一座在亞茲德常常看到的蓄水池。

和剛剛去的Kharanaq古代旅店一樣，這間古代旅店رباط شاه عباسی也有一個很大的中庭，供旅客停放牲畜或是馬車，儼然像個小廣場。

現在這個中庭的四周開設一些當地的工藝品店

導遊帶我們來到這間賣地毯的店。或許他剛剛在Kharanaq介紹波斯地毯就是為了這裡埋下伏筆，感覺好像是大陸導遊為了帶團員去購物站，接到客人的時候就開始講故事XD....

導遊剛剛有提到，擁有製造這種雙面波斯地毯技藝的人不多了，這位就是其中一個。工匠沒有畫任何草圖，這麼大一塊地毯的構想就在腦海裡。重點是，地毯還是雙面有圖案的，這難度實在很難想像，難怪這種技藝快要失傳了.....

地毯真的是雙面的！

我也來「幫他」製作地毯。看他弄得很簡單，沒想到連敲個線都很難....

裡面展示了一些非常有歷史的地毯

像是上面那塊地毯是1843年織成的，雖然有些破損，但耐用度似乎真的很好

旅店的隔壁這座像城堡的建築是......古老的郵局(چاپارخانه میبد)

門票要收5萬Rials(47TWD)。但個人覺得相當不值得.......因為其實裡面就是展示一些古代郵政的用具，沒甚麼可看性。

這應該是電報機，上面有阿拉伯文字母。

蠟像

郵票

就像古代旅店一樣有座中庭。因為以前信件的傳送是用馬匹所以中庭就是給馬休息的

有點後悔買票進去，隨便逛一逛就跑出來了。

接著我們來到旅店和郵局對面的這座建築。上面有座圓錐頂，猜猜這是甚麼？

這是一座巨型冰窖(ice house)，是薩非王朝時代(Safavid era)的建築。冬天把巨大的冰塊從遠處的雪山運到這裡以後，可以在這裡保存到夏天，頗神奇的。

其實我搞不太清楚保持低溫的原理，但可以肯定的是，相較於外面相當炎熱的天氣，裡面真的很涼！

最後，我們搭著車，來到附近的納林城堡(Narin Castle，波斯文نارین قلعه میبد)

門票10萬Rials(94TWD)

Narin Castle的歷史已經超過兩千年。在伊斯蘭時代以前，這座城堡是伊朗中部一個城鎮的堡壘，中間歷經了米底王國(Medes)、阿契美尼德王朝(Achaemenid dynasty)和薩桑王朝(Sassanid dynasty)的增修。

城堡上端俯瞰梅博德。梅博德(Meybod)為在伊朗中部，由亞茲德(Yazd Province)省負責管轄，
距省首府亞茲德市52公里，至少建於1800年前，海拔高度1109公尺。

一部份的外牆仍然還保存著

從外面看起來還好，但走進城堡內部才發現破壞得很嚴重

城堡的位置得天獨厚，據說站在城堡頂端，可以看到各個方位達70公里遠。

視野真的超廣！你說呢？

雖然我目測的能力沒有辦法測到70公里那麼遠，但1～20公里肯定是有的。

根據2006年的統計，梅博德有將近6萬的人口，還是一個頗有規模的城鎮。

iPhone的表現

城堡底下有很大的空間，據說是監牢。

回到車上，準備回亞茲德囉！車外的溫度顯示....43度！！！

回到Silk Road Hotel的時候才3點半左右，今天還有相當充裕的時間，於是我決定啟程前往昨天沒完成的寂靜之塔(Towers of Silence)。

走到伊瑪何梅尼街(Imam Khomeini St.)上找公車搭

在伊瑪何梅尼街上亂走，不知不覺來到昨天晚上有經過的Hazireh Mosque。下午的陽光直接照射在高聳的門牆和尖塔上好美

原本要走到Kashani路上再搭車去Shohadeye Mehrab廣場，不過在伊瑪何梅尼街上就找到公車搭了。途中經過了Amir Chakhmaq廣場，第一次在白天看到Amir Chakhmaq Complex。

公車的終點站是Shohadeye Mehrab廣場

要前往拜火教寂靜之塔的Dakhmeh-ye zartoshtyun，必須在Shohadeye Mehrab廣場轉搭其他公車。

一開始為了找車搭，又因為語言不通而有點灰心。好在伊朗總有好心人會幫助我，指引我搭上正確的公車，並告知司機提醒我下車(我真是愛死伊朗這個地方了)

(這還真像School bus耶....)

下車之後，司機指著前方說那就是Dakhmeh-ye zartoshtyun。
遠遠地就可以看到一座山丘上的寂靜之塔。

下車處是個圓環。回程要搭公車也是要到這裡搭。

 Dakhmeh-ye zartoshtyun位在亞茲德市中心的南方，就在亞茲德大學的旁邊。相對於市中心，這裡是個相當寧靜的地方，就像郊區一樣。

這不是個收票景點，也沒有所謂的關門時間，基本上隨時都可以進去。昨天有人跟我說太晚了不要來，應該不是因為關門的緣故，倒有可能是因為這裡人煙稀少。

過了圍牆後，眼前兩座寸草不生、孤立的山丘上各有一座寂靜之塔(Towers of Silence)。

山丘下有許多廢棄的瑣羅亞斯德教建築。包含蓄水池(water cistern)與兩座風塔

還有死井(defunct well)

這些大大小小的建築總共十多座有餘

爬上寂靜之塔也是一段辛苦的路，好在現在已經接近傍晚五點，氣溫稍微下降了一些。

山丘下的那些瑣羅亞斯德教建築

瑣羅亞斯德教(即祆教、拜火教)教徒認為自然環境是純淨的，他們拒絕將死後的遺體埋葬，認為這樣會汙染土壤；他們也拒絕火葬屍體，認為這樣會汙染空氣。
因此，在過去，教徒們興建寂靜之塔(Tower of Silence)。人死後，由他的家人把遺體運到山腳下，並在山丘下的建築物裡面過夜。

接著，僅兩個人可將遺體搬運到寂靜之塔上，在將遺體的身體直接暴露在空氣中，任由禿鷹啃食(道理應該和天葬類似)。

我在塔上遇到了這位鎖羅亞斯德教教徒，他跟我講了許多有關寧靜之塔以及瑣羅亞斯德的事情。

看得出來他的穿著打扮和穆斯林是不一樣的，也沒有蓄鬍。他很熱心告訴我很多事情，就像個導遊一樣。

接著我準備爬上第二座寂靜之塔

位在較東邊的這座寂靜之塔視野比較好，儼然就是欣賞亞茲德全景的最佳地點

從1960年代開始，寂靜之塔就不再作為「天葬」的用途

現在，在兩座寂靜之塔的北邊興建了一座現代瑣羅亞斯德墓地(Zoroastrian Cemetery/波斯文قبرستان زرتشتيان，照片右上方圍起來的部分)。死去的教徒被埋在特製的墓塚裡，周圍覆上水泥以隔絕土壤，這樣就不會「汙染」土壤了。

可以看到另一座寂靜之塔

地面凹凸不平的，章魚腳架雖然有過人的地形適應力，卻因為太矮而難以調到滿意的角度。

超喜歡這張的感覺！寂靜之塔是個生命的終點，也讓生者重新思考生命意義和價值。雖然我不是瑣羅亞斯德教教徒，卻很被這裡的氣氛感染到。尤其這裡的視野很好，遠離了城市的擾攘，在夕陽西下的十分，忍不住多待了一會兒

赫然發現....出國前才剛清的CMOS入塵頗為嚴重......

今天已經沒有特別的行程了，我捨不得離開這裡，又在底下的這些廢棄建築群中亂晃。在這裡，我遇到了一位亞茲德大學的語言學教授，住在這附近好幾十年了。他跟我聊了很多有關伊朗的教育問題，還有很多瑣羅亞斯德教的事情(他是個穆斯林)。而且他知道我是醫學生以後，居然又開始跟我聊醫學，而且他知道得遠遠超乎我想像(居然跟我討論許多生化的機轉...)，完全是個涉略廣泛的學者。

我們一直待到夕陽西下，才慢慢走出去。

本來我問教授哪裡有商店，想去買瓶礦泉水來喝。他馬上帶我到附近的一間雜貨店，並堅持付錢請我喝了一瓶礦泉水。這已經不知道是我第幾次被伊朗人招待了，雖然每次都覺得很不好意思......
教授帶我走去搭公車的地方，並用波斯文寫了一張紙條讓我拿給司機看，並給我拍了一張照片留念後才回家。

我在等公車的地方等了10多分鐘還不見公車來。這時候，一台小轎車停在我面前，問我要去哪裡。我回答"city center"。他和他老婆討論了一下後，示意要我上車，說可以順路載我。
OMG我也太幸運了吧！後座是他的兩個小帥哥兒子，都會講一點英文。

他們拍照的時候超靦腆的～

爸爸是個工程師，英文說得非常流利。他問我說要不要去他爸媽的家裡作客一下，並說那是一棟傳統的亞茲德建築。我二話不說就答應了！上次在加茲溫有機會被邀請到伊朗人家作客，卻因為要趕車的關係而無法接受。現在距晚上要搭夜車去設拉子的時間還很久，終於可以完成這個夢想了！

地上鋪滿了地毯，室內的擺設也很整齊。另外，中央有個大庭院。

他們的兒子非常有禮貌，大兒子很努力地在跟我練習英文，而且稱呼都是非常尊敬的"Mister David(我的英文名字)"，真是有家教！

他們請我喝茶

還有水果和點心。那香瓜超級超級甜的！

最後，我們在客廳裡拍了一張合照，左起媽媽、兩個兒子、爸爸、我、爺爺、奶奶。伊朗人家中作客的初體驗，完美！

男主人開車送我到星期五清真寺附近的鐘樓，我和他們一一道別後，依依不捨地走回Silk Road Hotel。

晚餐再度在Silk Road Hotel享用，他的食物也真的是不錯而且衛生。這一餐花了95000Rials(89TWD)。

我和旅館訂了晚上11點的夜車前往設拉子(Shiraz)，剛好有一位澳洲人Scott和瓜地馬拉人Andy也要去，我們就一起分一台計程車去巴士總站。
只是不知道為什麼，原本和旅館說好的一趟車6萬Rials(56TWD)，到了巴士站司機卻說要10萬。我們三個堅持只付6萬，司機暴跳如雷，還做了一些奇怪的動作(彷彿像是阿拉會懲罰你們之類的)。後來有位伊朗人跑來幫我們解圍，聽了我們描述的情況後，揮手示意我們趕快走。

在伊朗的第二段夜車獻給了從亞茲德到設拉子。有點可惜的是司機不願意讓我們在波斯波利斯(Persepolis)下車。原本計畫一早逛波斯波利斯，逛完再去設拉子的計畫泡湯了....
不管怎麼樣，在亞茲德的兩天讓我深深愛上了這裡。For me, Yazd is definitely the most charming city in Iran！再會了亞茲德！

以下是今日的足跡路線圖和旅行當天的即時簡記

9／4亞茲德近郊-古城堡之旅與拜火教聖地
昨天原本是要獨自包車去的，後來和兩個捷克和一個瑞士人一起還含導遊，價錢只要原本的一半-65萬！
路線大致上是這樣：Kharanaq城堡-Chak Chak拜火教聖地，地位等同於耶路撒冷-另一個沙漠之城Meybod看沙漠中的冰屋和城堡。回到亞茲德後獨自搭公車前往寂靜之塔(Silence tower)看夕陽。前後遇到兩個人，一個是拜火教的信仰者，和我說了很多寂靜之塔的事情；另一個是亞茲德大學的語言學教授，知識淵博到令我瞠目結舌。他是穆斯林，但也講了很多瑣羅亞斯德的事情，還跟我講了很多伊朗教育的事情，最後還請我喝礦泉水，教我怎麼搭公車回去。

但今天最令我難忘的事情是：我終於到伊朗人家做客了！！！原本我只是在等公車回市區，有輛車在公車來的前30秒停在我旁邊，問我要不要搭便車去市區。這簡直是天上掉下來的禮物！車上是一對夫妻，後座是兩個非常可愛的小男孩。爸爸英文說的很好，10歲的大兒子很有禮貌地試圖要跟我講話，不會的單字就問老爸很有趣。爸爸問我要不要跟他們去看看他父母的家，還跟我說是亞茲德最古老的建築。這麼好的事情哪有拒絕的理由？到了他父母家，看到了傳統的住宅，他們請我喝茶、吃香瓜、甜點。最後一起大合照一張。他告訴我說他們之前也有招待過幾個意大利人，我想他們除了好客之外，也可以順便讓自己的小孩見識世面，這是很好的教育方式，畢竟在伊朗，還沒有服兵役的人是不能出國的。爸爸是個工程師，這個家庭肯定是具有一定的教育水準，因為在伊朗要學英文的話，是要額外花錢的。
我只是旅人，在臺灣我很難想像能夠受到如此的待遇。對他們來說，陌生人和客人是一樣的。我相信"You are our guest."是許多伊朗人共同的語言。19歲高中畢業的女孩這樣跟我說、路邊找我喝茶的老人這樣跟我說、帶我參觀大不里士的女孩這樣跟我說、大學教授和工程師也都這樣跟我說。這絕對不是巧合也不是特例，在伊朗待個幾天你一定會懂我在說什麼。對我來說，伊朗之行至此已無遺憾了！
他們也都有一個共同的問題就是：你是怎麼看待伊朗的？難道你不知道美國怎麼醜化伊朗的嗎？我的回答相信大家都會知道。
導遊很誠懇的跟我們說了一句話：請你們把妳們在伊朗的所見所聞，告訴你們國內的朋友。