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| 《巴比倫古城(Ancient Babylon)》 |
早餐看起來「好像」很豐盛，但其實光是起司就有一整車....，另一車全部都是餅乾，其實需選擇並不多
我對大城市的興趣通常不大，通常都一天盡可能的逛完。但巴格達只用一天的時間，卻讓我覺得太少，這個曾經是世界上最大城市之一的古城，知名的景點雖然沒幾個，但閒晃在這個城市的各個角落，逛逛清真寺、市集，與當地人互動，花上幾天的時間都不嫌多。
巴格達算是相對比較容易換錢的地方，2024年初，1美元大概可以兌換1500伊拉克第納爾。
露天的麵包店，直接擺在外面賣。
取車的時間最早只能九點半，天亮之後的時間我並不想浪費，在地圖上找了個景點Al Sayed Eddress Shrine就打算過去晃晃。原本打算搭個計程車或是嘟嘟車，不過一台小巴駛來，方向對了，就直接跳上車試試看。伊拉克的人都很願意幫助人，雖然司機聽不懂英文，但乘客很熱心地幫我跟司機翻譯，讓我可以順利抵達目的。
走進清真寺與聖陵
清真寺的米哈拉布，指引麥加的方向。
沿著底格里斯河岸往西走
底格里斯河確實是名字比較美，單就看河床和河岸的話，其實有很多垃圾和淤泥
巴比倫羅塔納飯店(Babylon Rotana/بابل روتانا)，上面插著通訊塔我還以為是電信大樓。
話雖如此，巴比倫羅塔納飯店可是巴格達數一數二的五星級飯店呢！一晚房價可是要上萬台幣的。Babylon Rotana也是少數能夠在訂房網站訂到的旅館（伊拉克旅館雖多，但大多數不會出現在booking.com等訂房網站，能上到訂房網站的旅館通常都極貴）。
持槍和穿戴盔甲是不能進入旅館的
需要經過安檢才能進入旅館。原本裡面不讓我帶大相機進入的，說明來意以後，警衛特許我帶相機進入，但不能拿出來拍照(手機可以)。
果然是五星級飯店，展示看起來很奢華的骨董車。
其實伊拉克蠻多地方都是這樣的，尤其是一些什葉派的聖陵和清真寺，可以用手機拍照，但比較大的相機連帶都不能帶進去。
不是說要租車嗎？怎麼會跑來旅館？原來伊拉克唯二國際租車公司之一的Hertz，其位在巴格達的辦公室就在Babylon Rotana旅館裡。
辦理租車手續，有種賓至如歸的感覺。在伊拉克，國際的租車品牌目前只有Hertz和Eurocar。這是我第一次跟Hertz租車，他的價格比較貴，但說明也比較詳細，而且不限里程。
承辦租車的人非常友好盡責，早在我抵達巴格達之前就已經用WhatsApp聯繫我，親自到旅館大廳接待我，並且回應我對伊拉克自駕的各種問題。在伊拉克自駕的人畢竟是極少數，連Hertz能選擇的車也不多。辦手續的地點是在旅館二樓的一間辦公室裡，有很舒服的椅子可以坐著交涉。承辦人員好像就只有我一個顧客，他就是全心全意地招呼我，我猜他可能這一陣子也就只有我一個人來租車。
伊拉克其實不小(438314平方公里)，大概是台灣的12倍(人口是台灣的兩倍)，巴格達大致上位在國土中央。我的規劃是先往南走，之後再回頭往北。
辦理租車手續，有種賓至如歸的感覺。在伊拉克，國際的租車品牌目前只有Hertz和Eurocar。這是我第一次跟Hertz租車，他的價格比較貴，但說明也比較詳細，而且不限里程。
租的車型是Nissan Sunny的小型車，里程數只有四萬多公里，算是很新的車。我多花兩百美金保了全險，幾乎和租車的價格一樣，不過在這個極為未知的國度自駕，還是買個保險比較好。
承辦人員給了我一份通行文件，用來幫助通過檢查點，然後遇到任何問題都能隨時打WhatsApp 請求協助（後來事實證明真的隨時可以提供協助）。
※雖然他說通行文件能讓我順利通過檢查點，但跟我之後的經驗，不管有沒有那份文件，基本上90%以上的檢查點都還是要停車、檢查護照，出示這份文件好像幫助不大，也不會因為沒出示而受到刁難。
里程數只有45697公里，很新的車，大概是租車的人真的很少XDD。
Drive in Iraq!
先回昨天住的旅館拿上行李，然後出發！
巴格達城市內車多已不是新鮮事，但駕駛大多有遵循交通規則開車，開起車來還不至於神經緊繃。
第一站是離巴格達最近的塔克基斯拉宮(Taq Kasra)，沒想到馬上就踢到鐵板。因為整修的關係，入口關閉。雖然跟看守的人周旋了一陣子，最後還是沒能進去參觀。雖然圍欄並沒有遮蔽建築，但入口並沒有面向建築的正面。我沿著圍欄走，試圖找個更好的角度可以看塔克基斯拉宮。
從自拍照就能知道離建築物中間還有層層障礙物
塔克基斯拉宮位在馬達因(Al-Mada'in)的南緣，馬達因底格里斯河上的一個古老大都市。它位於古老的泰西封(Ctesiphon)和塞琉西亞(Seleucia)兩座城市之間，由薩珊王朝建立。阿拉伯人使用馬達因這個名稱作為薩珊王朝首都泰西封(Ctesiphon)的同義詞。
城中還有一座很大的薩爾曼法爾西清真寺
※Mada'in這個字在阿拉伯文就是城市(cities)的意思，沙烏地阿拉伯最著名的世界遺產-黑格拉(Hegra)也叫作瑪甸沙勒(Mada'in Salih)，其中瑪甸(Mada'in)這個字就是城市的意思，所以Mada'in Salih翻譯成英文就是Cities of Salih。
我繼續開著車繞到各個角度去看
塔克基斯拉宮(Taq Kasra)建於公元六世紀。它是世界上最大的磚砌拱頂，也是近代以來建造的最大的獨立式拱門。它是薩珊王朝宮殿建築群的一部分，高 37 米，寬 26 米。
位在底格里斯河畔的泰西封，是帕提亞帝國及薩珊王朝的首都，目前僅剩Taq Kasra存在。
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| 上圖取自維基百科 |
真的要靠近看，才能感受到拱門的巨大。大概也是因為古蹟正在進行維護，所以不對外開放。
是不是很有親切感？
塔克基思拉宮的重建圖
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| 上圖取自twitter文章 |
心滿意足看完塔克基思拉宮後，繼續驅車往南前往古巴比倫。
在伊拉克的郊外，特別是巴格達附近，常常可以看到路邊的肉攤。宰殺完的牲畜，就直接吊在路旁販售。
在進入一個檢查點之前，眼尖的我突然看見河岸旁的樹上有很多黑色的鳥，立刻停車(希望檢查點的軍人不要以為我是心虛才突然停車的...)。
伊拉克的另外一個特色就是軍營非常多，大大小小的，遍布全國。
這個城門是縮小版的複製品，是被絞死的薩達姆·海珊修建的，作為一個尚未完工的博物館的入口，自 2003 年伊拉克入侵以來已被損壞。
網路上可以找到許多對巴比倫的重建想像圖
西元前600年，尼布甲尼薩二世時期的巴比倫城。
※其實我們所熟知的漢摩拉比法典的漢摩拉比，是屬於西元前1894年到前1595年的巴比倫帝國。和後來建造空中花園的尼布甲尼撒二世的巴比倫帝國(西元前626年到前539年)是不同時期的。為了作區別，漢摩拉比的巴比倫第一王朝也稱作古巴比倫帝國(Old Babylonian Empire)，尼布甲尼撒二世的巴比倫帝國也稱作新巴比倫帝國(Neo-Babylonian Empire)，因由迦勒底人所建又稱為迦勒底帝國。
柏林佩加蒙博物館中的重建品。城門上的獅子、龍和公牛以及遊行大街(Processional Street)上的獅子目前散布在伊斯坦堡、哥本哈根、哥特堡、巴黎、多倫多、費城、紐約、芝加哥、羅德島、波士頓和紐哈芬等地。
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| 上圖取自維基百科 |
網路上可以找到許多對巴比倫的重建想像圖
其實巴比倫城早就是一片廢墟，現在看到的這些建築城牆，都是海珊時期重建的。
大部分的人對巴比倫的印象不外乎古世界七大奇觀的空中花園還有巴別塔，因此，這兩座傳說中的建築都成為海珊重建巴比倫計畫的一部份。自一九七九年起，海珊即已著手重建巴比倫城的計畫。重建計畫分三步驟：第一步驟是把尼布甲尼撒的南宮重建起來；第二步驟是要把空中花園蓋起來；第三步驟是把巴別塔蓋起來。
不過後來因為戰爭的關係，如同我們現今所見，空中花園和巴別塔都還沒有蓋出來。
這是巴比倫遺址周圍的衛星圖
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| 上圖取自網站 |
從高處看長這樣
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| 上圖取自網站 |
海珊行宮，雖然看起來就在眼前，但從遺址這裡是不能直接走過去的，必須繞外面。
這應該是個很適合拍網美照的地方
不急著上車，在停車場(伊斯塔爾城門)的對面(東邊)還有一些重建的遺址
其實裡面看起來像廢墟，但又是重建過的，有點衝突感
夕陽西下，看來抵達卡爾巴拉(Karbala)一定是晚上了，而且還在塞車。
伊拉克是的充滿攤販的國家，除了肉攤以外，公路旁常常能看到賣各式各樣商品的攤販或是小店，他們常常會聚集在同一個區域，賣的商品也都類似，主要是提供給駕駛人一些食物和飲料。有時候，甚至可以看到小孩和婦女，趁著塞車或是紅燈的時候跑到車陣中兜售商品。
蠻有趣的，一條馬路上竟然有四種不同的速限(不過聽租車店的人說，伊拉克的南部不太會有測速照相，北部倒是很多)。
碰上檢查點(checkpoint)是預期中的事情，但檢查點實在有夠多，他們通常設置在進出城的主要道路上。伊拉克的道路網其實並不複雜，控制幾條主要幹道，大概就能監控全國來往的車輛。這些檢查點之間的距離差異很大，從一兩公里不到，到數十公里，甚至上百公里都有。雖然檢查點大致上都做差不多的事情，但畢竟是個戰爭後的國家，許多秩序都在重新建立，也不好做什麼評論。
但我預期之外的是：在大多數的國家，外國人在檢查點常常是可以輕鬆而且快速通過的，但在伊拉克，外國人反而一直被攔下來，而且幾乎都要檢查護照，以致於原定計劃很難按表操課。Google map只能預估行車時間，無法預測停車時間，所以才跑了兩個點就已經天黑了。
抵達卡爾巴拉(Karbala)已經晚上七點多，在聖陵附近有許多付費的停車場(他們稱garage)，價格不貴，也比較有保障。停車一次3000第納爾(約2美金)，過夜的話是5000第納爾。
聖陵周圍就是熱鬧的商業區，畢竟除了本地人以外，這裡還會聚集許多朝聖的信徒，所以餐廳、旅館和商店等設施相當齊全。進入聖陵區域前會先經過第一道安檢，大概至少武器不能帶進去。
這種炭火煮咖啡很常見
本來以為旅館會很滿又很貴，沒想到才問了第二間就有房間，而且價格比巴格達便宜多了，雙人房一晚才30000第納爾(約20美金)，比巴格達便宜了一半有餘。
放好行李後，直接前往聖陵。就在眼前，相當方便。
從東邊走來，第一個會碰到的是阿爾阿拔斯聖陵(Holy Shrine Of Abu Fadhl Al-Abbas)。
阿爾阿拔斯是什葉派第一任伊瑪目阿里的兒子，在卡爾巴拉戰役時，於絕望中試圖取幼發拉底河的河水來解救乾渴的先知穆罕默德的家人而被殺，被視為勇氣和自我犧牲的終極典範。
這些聖陵都是24小時開放的，而且真的任何時候都會有人進來朝聖。
隔著一段狹長型的廣場，阿爾阿拔斯聖陵的對面就是伊瑪目海珊/侯賽因聖陵(Imam Husayn Shrine)。
肚子餓了，先買個油炸鷹嘴豆球(Falafel)的夾餅來吃，這樣一個才750第納爾(15塊台幣)，吃10個都不覺得貴。
伊瑪目海珊/侯賽因聖陵(Imam Husayn Shrine)
進入聖陵之前，必須要寄放鞋子和背包，大相機也不能帶進去，但錢和手機需要攜帶在身上。
進入伊瑪目侯賽因聖陵(Imam Husayn Shrine)
不管是伊朗還是伊拉克，來到這裡，一定要至少進入一座什葉派的聖陵，來感受一下信徒的虔誠
相機已經寄存，此時全靠手機了
雖然有劃分男性和女性的區域，但中間並不是完全隔開的。
每次的波斯風格磁磚
接著走回對面的阿爾阿拔斯聖陵
兩座聖陵的圓頂和喚拜樓都是金色的
清真寺是個很舒服的地方，在這裡人人都是平等的。你可以坐著、躺著、看書、發呆，不會有人來驅趕你。
水袋(Mashak)是個重要的象徵。
兩座聖陵和中間的狹長型廣場，組合起來就像一個啞鈴。
如果不仔細區分的話，兩座聖陵其實長得很像
伊瑪目海珊的陵寢，劃分成兩半，一半給男性，另一半給女性。信徒們不斷地撫摸、親吻，甚至哭泣。
進入阿爾阿拔斯聖陵(Holy Shrine Of Abu Fadhl Al-Abbas)
阿拔斯的陵墓
在獲得伊瑪目侯賽因的許可後，阿拔斯帶著空水袋(Mashak)，然後騎馬前往幼發拉底河。 他衝破倭馬亞王朝哈里發葉齊德軍隊的隊伍，衝到河邊，在袋子裡裝滿水，奔回營地。葉齊德的軍隊與英勇的阿拔斯交手。他一手拿著水袋(Mashak)，另一手開始作戰。當雙手被砍斷後，他用牙齒咬住了水袋帶。 狼牙棒對他頭部的猛烈打擊使他劇烈搖晃，然後從馬上摔下來，並向伊瑪目侯賽因呼喊。 伊瑪目侯賽因費了很大勁才走到他身邊，把他的頭放在他的腿上。阿拔斯隨後睜開眼睛，最後看了一眼神聖伊瑪目的臉，並嚥下了最後一口氣。
兩座聖陵都非常壯觀且值得參觀。往來的朝聖者絡繹不絕，這些聖陵都是24小時開放，而且任何時刻都有朝聖著在祈禱、朝拜。雖然不能帶背包和大相機入寺，但周圍有很健全的免費寄物櫃。
旁邊的書店裏面也有賣水袋(Mashak)的飾品
兩座聖陵周圍都是熱鬧的商圈
周圍的商店和餐廳營業到很晚，不怕餓著。
這次來嚐試個漢堡，雖然不是多美味的食物，但至少不難吃，而且很便宜，才1000第納爾(約20新台幣)。
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