🇧🇦Day90 塞拉耶佛-維索科(Visoko)

《波士尼亞金字塔(Bosanske piramide)》

　　今天起了個大早，準備驅車前往塞拉耶佛南面的Trebević。Trebević有塞拉耶佛之肺(the lungs of Sarajevo)之稱，標高1627公尺，屬於狄納里克阿爾卑斯山脈(Dinaric Alps)，比平均海拔518公尺的塞拉耶佛高出了不少。

　　塞拉耶佛是個被山環繞的城市，塞拉耶佛山谷周圍的山脈離城中心距離都不會太遠，Trebević更是離城市第二近的山峰，且有纜車到達。

一開始我們很直覺照著google map的指示走最近的路上山，很快地我們就進入了狹窄陡峭的山路，周圍都是依山而建的屋舍。昨天下了一天的雪，路面小有結冰，Amélie的露營車Gary開起來顯得相當吃力，我們在兩處不同的上坡嘗試都無法開上去，於是我打開地圖開始尋找替代路線。

　　Google map還沒有先進到能夠查出每條路的地形起伏和詳細路況，我只好找最大而前有編號的公路上山，最後我選擇延著塞拉耶佛南邊的M5公路向西，繞到城外後再往南接上R446公路，雖然部分路段有些吃力，但終於順離開上Trebević。

　　我們停在山頂纜車站附近的停車場，雖然沒有下雪，但周遭一片白茫茫，連纜車站都看不見。幾個纜車站附近的viewpoint就直接跳過了，因為是一片白牆。

觀景台什麼都看不到

從停車場往下走，可以開始看到有一些廢棄的建築物

這些廢墟的內外充滿著塗鴉

View point倒不是此行上山的重點，稍微往下走便來到一處充滿塗鴉的軌道場地，這裡是1984年冬季奧運雪車(Bobsleigh)與雪橇(Luge)的比賽場地。1984年的冬季奧運是史上第一次在斯拉夫民族國家舉辦的冬季奧運，當是的波士尼亞與赫賽哥維納屬於南斯拉夫聯邦的一部份，也就是現今西巴爾幹的七個國家一起舉辦的，場地就在今日的塞拉耶佛。　　

然而，90年代發生的波士尼亞戰爭和塞拉耶佛圍城幾乎摧毀了塞拉耶佛，包括許多冬季奧運的場館與設施(一個我得不到你就毀掉你的概念)。現今的這段賽道其實仍保有大部分的外觀，很容易就能夠想像比賽時的感覺。今天晚上到公寓重新看了一次當時的比賽影片，還真的是一模一樣，只是現在多了許多漂亮的塗鴉。
法國女孩Amelie很興奮地開始在這些賽道玩起來了

現在剛好準備進入冬季，賽道上其實都有積雪，更像是在冬奧的感覺。我們沿著賽道一路往下走，走到賽道的盡頭，然後進入一段山徑，經過幾棟也是畫滿塗鴉的廢墟，然後一路通往塞拉耶佛的山城部分。

這個賽道真的很好拍，尤其今天可能天氣不太好，完全沒有其他遊客，連當地人都沒看見

剛下過雪的天氣其實有點冷，不過走一走就溫暖了。

我出了個主意：既然這條路可以通往市中心，不如我們就一路走下去，把昨天還沒參觀完的大屠殺畫廊看完，然後去公寓拿剩下的行李，最後搭纜車上山，這樣我們就不用再開回市區裡面塞車了。Amélie相當贊成，於是我們就一路走回塞拉耶佛市中心。

稍微往下走一點，雪道就不見了。反倒是來到一大片空地，還有一些廢墟可以探險

這纜車有時動，有時又不動，希望回到塞拉耶佛的時候，這纜車還能搭。

廢墟探險Urbex

那些塗鴉的噴漆還留在現場

可怕的「殘梯」

空曠處剛好就是最適合放飛空拍機的地點啦！

有雪就加分，永恆不變的硬道理

我嘗試一路飛到塞拉耶佛，但雲層太低，降低高度又會斷訊，所以還是看看朦朧美就好

回到公寓把東西打包好，把冷凍披薩放進烤箱烤，然後我們再度前往昨天沒參觀完的1995年7月11日畫廊(Gallery 11/07/95)。

畫廊很快地把所有歡樂情緒全部冷凍，畫廊展示的照片包含雪布尼查大屠殺(Genocid u Srebrenici)後，那些仍生活在難民營的人的生活，在難民營長大的小孩，從一級、二級和三級墓穴挖出來的分離屍首和衣物，重新埋葬的典禮，還有那些對聯合國與冷漠人群控訴的傳單和標語，以及波士尼亞戰爭中的戰場記錄。這是一個極其沈重的畫廊，其沈重程度完全不亞於奧斯維辛集中營。參觀者況且需要一些時間來平復，更何況是那些經歷屠殺的波士尼亞人。

戰爭後仍生活在戰爭後仍生活在難民營的波士尼亞女人，她在等待誰？也許永遠不會歸來的「幾個人」。

波士尼亞寡婦將家中的其他男丁的照片拼貼做成的相片，彷彿好像大家都還在一起

在難民營長大的小孩，如今他都已經成年了

那些從集體墓穴中挖出來的遺物

集體墓穴中挖出來的

被屠殺的人，挖掘出來辨認後，要重新埋葬。

這是一輛公車上，要去參加集體重新葬禮的女人

對於聯合國未能阻止這場總族滅絕行動的控訴

在雪布尼查的波士尼亞婦女，對著聯合國的士兵吶喊...

塞爾維亞軍隊無視聯合國的安全區域，超過7000名男性遭到屠殺

在塞拉耶佛，情況也沒有好到哪裡去。

這是塞拉耶佛圍城戰中，正在挖掘墓穴的人。可以見到他前方，有一位年僅兩歲(1990-1992)的孩童，還沒能來得及長大，就被埋葬。

塞爾維亞軍人，正在無情地羞辱手無寸鐵的波士尼亞人。

這些照片，影像，都不是為了要讓種族產生對立。我們用許多南斯拉夫內戰中，各個尋求獨立的國家的角度來看，塞爾維亞常常被當作殘暴的壞人，但綜觀歷史來看，沒有誰是所謂永遠的正義，誰是永遠的邪惡。這些歷史，都僅僅是要我們記得，人類犯過的錯誤，以此作為借鏡。願戰爭、屠殺與種族滅絕永遠不要再發生在這個世界上。

邪惡勝利的唯一條件，是善良者的袖手旁觀。

雪布尼查大屠殺犧牲者的姓名牆

人類是健忘的，希望我們在下次犯錯之前，都能夠想起歷史。

結束沈重的畫廊行程後，我們回到公寓把剩下的行李帶上，準備搭纜車去尋找Gary(露營車)

往纜車站的路上經過的一座紅色教堂Saint Anthony Catholic Church
Trebević Cable Car建於1956年，在1959年完工連接市區和Trebević山，從Hrvation街上(海拔583米)搭乘纜車到終點站Vidikovac海拔1160米，只需要12分鐘
我們到的時候，纜車剛好不知道什麼原因停駛中，但很快就重新開始營運了。不然就要搭計程車上山了...

剛開始還能看到城市的風景，但和剛剛空拍機拍攝的結果一樣，再往高一點，整個塞拉耶佛就被雲霧給遮蔽了。

縮時上山，右手很痠...

山頂纜車站

纜車站旁邊有個冬奧的紀念碑

走了一圈，終於又回到停車場了！

波赫的油價真的是相對便宜，95汽油每公升「才」2.56波赫馬可(約新台幣44.2元)，相對於其他巴爾幹國家算是相對便宜了(在阿爾巴尼亞，每公升可是逼近兩歐元)。

接著我們前往了位在塞拉耶佛北邊維索科(Visoko)附近的波士尼亞金字塔(Bosnian pyramid)，路程大約有46公里。

這是一座高度達220公尺的巨大「山丘」，比147公尺的埃及古夫金字塔還要高出不少。從進入Visoko開始就能看到這座呈現美麗金字塔形狀的綠色山丘，被稱作波士尼亞太陽金字塔。其周圍還有幾座分別被命名為月亮金字塔、愛金字塔、土金字塔、龍金字塔等山丘。

太陽金字塔有兩個入口，我們用google map導航到的入口有人在那邊收費，每個人支付了5馬赫的門票(約新台幣86元)。

最前面的部分有鋪設階梯，可以爬上去眺望Visoko市區。

自然也是空拍的好地點

從遠處往回看，他的形狀真的很像一個完美的金字塔形

山頂上的堡壘空拍

維索科(Visoko)市景，波士尼亞河流經其中

再往上去便沒了人工鋪設的階梯，全部都是土路，而且相當濕滑。雖然用了登山杖，有些地方還是很難走，而且坡度相當大。

這段真的很不好走，非常滑

山頂上有個廢棄的城堡遺跡，我們在這裡遇到一對德國與英國老夫妻，他們在波士尼亞有自己的度假別墅，時常會回來居住。他們是從山的另外一面走上來的，那條步道相當好走，跟我們走上來的那條路截然不同。不過女士告訴我們：他第一次走也是從我們走的路上來的，要感受這座金字塔的稜角，還是得從那條路上來，只不過真的很不好走。

山頂訊號比較不會被遮擋，可以環飛空拍

波士尼亞金字塔被士尼亞裔美國商人塞米爾·奧斯馬納吉奇宣稱是一座比古夫金字塔更高的古金字塔建築，並在2005年開始做考古、開挖的活動。這個宣稱惹來極大的爭議，許多考古學家完全無法認可，認為這座「金字塔型的山丘」完全只是自然形成的。確實，金字塔的外觀完全被樹林覆蓋，雖然偶而可以看出裸露的石板和岩層，但和古夫金字塔那種完全用石頭堆砌出來的建築相去甚遠。

英國女士是屬於認可金字塔的那派，本身也有參與考古志工。他建議我們去參觀開挖的地道，感受一下裡面的能量，並且讓我們走比較好走的路下山，再開他們的車載我們去開車。

這條路真的好走太多！

而且車子開到這裡停車，就不用付任何門票了

搭了一趟便車後，我們驅車前往金字塔北邊的Ravne tunnels。當地人講話我們也聽不懂，總之我們把剛剛進去金字塔的那張門票遞出去，就沒有再花額外的前進這個隧道。
這道隧道網也被塞米爾·奧斯馬納吉奇宣稱是古代人建立的地下隧道網。隧道內的高度不一，入口有安全帽可以戴，不然撞到石璧會很痛。

我對冥想和能量這些東西了解不深，除了觀光客以外，很多人是來這個隧道裡面冥想的。隧道內有許多「具有能量的岩石」，很多空間都放置椅子供人們可以冥想。走到一些比較大的空間，常常會看到許多人圍著大石頭，雙手放在上面，眼睛閉上，彷彿在吸收日月精華。只可惜我的造詣沒有那麼高，即使學了他們的動作，還是什麼都感受不到。